Армирование и заливка фундамента под дом из КББ

Армирование и заливка фундамента под дом из КББ

Для того, чтобы построить дом из керамзитобетонных блоков, потребуется очень сложный и дорогой фундамент. Так думалось мне, когда я выбирал проекты домов и каждый из них рассматривал на предмет затрат времени и денег.

Я уже почти выбрал для себя вариант постройки каркасного дома как наименее затратный по финансам и времени вариант, но судьба распорядилась несколько иначе. Мне по случаю за вполне приемлемые деньги достался участок в 15 соток в СНТ, который в скором времени планировалось включить в городскую черту и землю перевести в ИЖС.

Чтобы не покупать кота в мешке, я поехал предварительно посмотреть, что собой представляет участок земли, и на месте расспросить соседей и узнать, что и как.

Приехав на место, я увидел вполне приличный, почти ровный участок, с остатками небольшого садового домика. Соседи вокруг уже почти все построились. На соседнем участке я увидел дом из КББ, стоящий на довольно высоком ростверке.

Позже, когда я оформил участок на себя и был готов к строительству, я несколько раз говорил с соседом, который выстроил себе дом из керамзитобетона.

К моему удивлению, постройка обошлась ему в совсем небольшие деньги и фундамент под дом из КББ тоже не отличался высокими затратами денег или гигантскими усилиями на возведение.

Сам дом из КББ показался мне более надежным и основательным, нежели каркасный дом. И, подбадриваемый соседом, я решился строить дом из керамзитобетонных блоков на свайном фундаменте.

Небольшой дом из КББ можно построить на довольно легком фундаменте.

Почему именно на свайном фундаменте? Потому что под ногами везде пластичная глина и УГВ почти под самой поверхностью земли. Водонасыщенные грунты зимой пучит так, что выдергивает столбы заборов после первого же зимнего сезона. Фундаменты же ленточного типа ломает, они идут трещинами, трескаются стены дома. В общем, вы понимаете, о чем я.

Глубина промерзания грунта в нашем регионе 220 сантиметров. Это значит, что бурозаливные сваи для фундамента придется делать на глубину в 250 см. А на них делать ростверк высотой в 90 см и шириной в один блок – 40 см. Но подробнее об этом – чуть ниже.

Устройство опалубки для фундамента под дом

Два соседа, слева и справа, использовали для своих домов из бруса и на деревянном каркасе свайный фундамент, в котором сваи были с расширением на нижних концах. Для того, чтобы пробурить такие отверстия под заливку бетоном, они использовали бур ТИСЭ.

Под большой дом из КББ потребуется куда более прочный и дорогой фундамент.

Сосед прямо через дорогу построил свой каркасный дом на УШП — утепленной шведской плите. Сосед же сзади, который выстроил дом из КББ, использовал просто бурозаливной свайный фундамент с ростверком.

Поскольку я собирался строить именно дом из КББ, то решил делать фундамент как у соседа, дом которого из керамзитобетонных блоков стоит уже пятый год.

Устройство опалубки для фундамента под дом я выбрал самое простое. Под сваи никакой опалубки делать не потребовалось. Наши глины были настолько плотные и пластичные, что после бурения оставались ровные скважины диаметром 50 см, полностью заполненные водой.

Чтобы проверить, что стенки скважин под заливку бетоном не осыпаются и не деформируются, через 24 часа после бурения я тонкой плоской рейкой проверял стенки скважин.

Однако, тянуть после бурения скважин с заливкой бетоном не стоит. Если грунты менее плотные, то стенки могут осыпаться. А если стоит вода в скважинах, то стенки могут оплыть. Чтобы это предотвратить, опалубку под сваи можно сделать из асбоцементных или пластиковых труб.

Некоторые товарищи используют для заливки бетона в сваи опалубку из рубероида.

А можно использовать асбоцементные трубы как опалубку для заливки бетоном свай.

Некоторые товарищи делают простую опалубку под сваи из рубероида и 5-6 прутков арматуры, которые держат цилиндр из рубероида и прижимают его к стенкам скважины.

Устройство опалубки под ростверк сделали самое простое – от нулевого уровня вверх на 90 см сколотили короб из доски 25мм, усиленный брусками 50х50мм.

Чтобы опалубка не разъехалась при заливке бетоном, весь короб стянули шпильками по 40 см, которые не будут доставаться после заливки – послужат дополнительной арматурой. Шпильки изготовили из арматуры 16мм, нарезали на ней резьбу под гайки с 2 сторон.

Если заливаете ростверк позже, чем сваи, то арматуру ростверка можно делать после заливки свай.

Так шпильки получились очень бюджетными, покупать для этого дела шпильки в магазине мне показалось дорого.

Опалубку для заливки ростверка бетоном можно скреплять несъемными шпильками из арматуры с резьбой.

Армирование фундамента под дом из керамзитобетона

Армирование фундамента проводили в два этапа. Сначала сделали армирование свай – по четыре арматуры 22 мм в каждую сваю, сваренные между собой поперечными связями из арматуры 16 мм.

Длина этого армирования получилась 340 см, поскольку свайная арматура доходит до самого верха ростверка. Со свайной арматурой связали арматуру ростверка, горизонтальные нитки которой делали из прутка 22 мм, а связи – из прутка 16 мм.

Армирование фундамента свай и ростверка связали между собой при помощи сварки. Многие скажут, что так делать неправильно, что все элементы армирования фундамента нужно вязать между собой, используя вязальную проволоку. Может быть. Но мне было проще сварить все сваркой, чем вязать проволокой.

Какой нужен бетон для фундамента

После того, как было выполнено устройство опалубки для фундамента и сделано армирование фундамента, настало время поработать нашему славному ЖБК и снабдить нас бетоном. Какой бетон нужен для фундамента?

Ответ тут может быть только один – качественный. Какой бы марки не использовался бетон, он должен быть изготовлен в рамках ГОСТов, которые кстати действуют и никто их не отменял.

Многие мне говорили, что можно использовать бетон марки М250, что будет за глаза. Не стал никого слушать и заказал бетон М400. Керамзитобетон – материал довольно тяжелый. А потому фундамент под него должен держать нагрузки, отличные от тех, что держит фундамент под каркасный дом или дом из бруса.

После того, как я определился, какой нужен бетон для фундамента именно моего дома из КББ, оставалось только договориться с соседями о помощи и ждать, когда приедут миксеры с бетоном с ЖБК.

Заливка фундамента под дом из керамзитобетона

Заливка фундамента под любой дом в общем то однообразна. Приезжает миксер, выдает порциями бетон, приемная команда распределяет бетон и равняет его, не забывая при этом вибрировать раствор арматурой или специальным вибратором.

У нас была несколько другая ситуация – предстояло делать заливку бетона в воду. Как вы помните, участок у меня с высоким УГВ. Даже не с высоким, а с равным уровню земли. Заливку фундамента производили в мае, сразу после бурения отверстий под сваи, они наполнялись водой.

В воду же опускалась арматура под свайный участок фундамента. В воду же и производилась заливка бетона. Как это делалось?

На самое дно скважины, пробуренной по сваю, в промежуток между вертикальными прутками арматуры, опускалась труба бетононасоса. По этой трубе бетононасос закачивал бетон на дно скважины. Бетон снизу начинал выдавливать воду, заполняя собой скважину. Так продолжалось до тех пор, пока бетон не показывался на поверхность, выдавив всю воду. Готово, свая залита.

Бетононасос позволяет заливать каждую сваю по отдельности, выдавливая бетоном воду из скважины. Потом и ростверк заливается этим же бетононасосом.

Так заливали все сваи, а их под домом 36 штук. После этого сразу приступили к заливке ростверка. Можно было бы не торопиться и заливать ростверк чуть позже. Но, поскольку все миксеры с бетоном с ЖБК были заказаны на один день, решили все залить одним днем. Заливка ростверка делалась послойно, с каждого миксера заливался слой не только внешнего ростверка, но и три внутренние перемычки.

Таким образом, нам удалось за 1 день залить фундамент под дом из керамзитобетонных блоков, который я строю на своем участке.

После этого оставалось только закрыть сверху пленкой бетон и ждать неделю, пока он наберет прочность. Окончательная прочность набирается бетоном через 28 дней, но уже через неделю можно начинать работы по кладке. А пока бетон набирал прочность, я решил заняться планировкой места под будущий гараж на 2 машины.

Фундамент под дом из керамзитобетонных блоков

Фундамент под дом из керамзитобетонных блоков имеет важные особенности и нюансы. Перед строительством нужно взвесить все плюсы и минусы такого стройматериала. А также следует определиться с оптимальной глубиной закладки для бани и другими технологическими тонкостями.

Особенности и расчет

Использовать керамзитобетон для обустройства фундаментных конструкций необходимо очень продуманно. Плотность материала может варьироваться от 500 до 1800 кг на 1 м3. Поэтому его применение не вызывает каких-либо существенных проблем. Уменьшение количества керамзита повышает плотность и твердость основания. Но одновременно с этим возрастает уровень нагрузки, которую оно будет прилагать к грунту и материковым слоям земной коры. Потому придется всегда искать оптимальный баланс.

Чем крупнее фракции керамзита, тем прочнее становится фундамент. Однако это соблазнительное обстоятельство омрачается одновременным ростом теплопроводности, избежать которого никак нельзя. Уровень поглощения воды составляет приблизительно 15%. Это вполне приличный показатель по сравнению с прочими стройматериалами. Уровень паропроницаемости зависит от конкретного вида керамзита.

Ширину и толщину фундамента под здание, построенное из керамзитобетонных блоков, определить довольно просто. Если под домом ставят железобетонные балки, то они не должны быть уже 15 см. Ширина ленты фундамента должна быть как минимум такой же, как и размер стен. В идеале же следует делать некоторый запас, отказываясь от него только в том случае, когда это принципиально невозможно и недостижимо.

Суммарная нагрузка от постройки, передаваемая через фундамент, должна составлять максимум 70% от допустимого воздействия на принимающую нагрузку площадку.

Расчет минимально допустимой ширины можно выполнить самостоятельно по формуле 1.3* (М+П+С+В) /Длина ленты /Сопротивление грунта, в которой переменные таковы:

• М – так называемая мертвая масса постройки (то есть суммарная тяжесть всех основных конструкционных частей);
• С – показатель снеговой добавочной массы, который в неблагоприятных условиях может даже ощутимо превосходить мертвую массу;
• П – полезная нагрузка (обитатели, мебель, их имущество и так далее, обычно 195 кг на 1 м3);
• В – ветровое воздействие (узнать необходимую цифру всегда можно из строительных рекомендаций по региону).

Важный во многих случаях аспект – глубина для бани или для сарая. Общая высота конструкции определяется с учетом:

• уровня размещения почвенных вод;
• свойств применяемых материалов;
• несущих способностей земельного участка;
• ряда других параметров.

Полностью определить все необходимые свойства позволяет только полноценное геологическое исследование. Только при правильном выяснении этих свойств можно гарантировать отсутствие любых трещин, перекошенных и просевших участков. На мелкоструктурном и склонном к пылению грунте фундаменты могут сильно оседать. Гравелистые породы и крупные фракции песка более надежны механически. Однако по возможности все же советуют размещать все постройки на скальном основании, отличающемся максимальной устойчивостью и стабильностью.

Какими бывают?

Столбчатый фундамент применяется под сравнительно простые и легкие сооружения. Летний садовый домик, баню или мастерскую на участке можно поставить без особых проблем. А вот полноценное жилище, тем более имеющее хотя бы 2 этажа, придется ставить на более солидные опоры. Наибольшая допустимая величина заглубления составляет 1,5 м. Однако на практике крайне редко столбовые опоры уходят в землю больше чем на 50–70 см.

Важные нюансы:

• точки опоры размещают под всеми углами сооружений;
• оптимальный разрыв между ними от 1,5 до 3 м;
• повысить капитальность конструкции можно за счет дополнительной выкладки железобетонной плиты.

Свайно-ростверковый фундамент считается специалистами более надежным решением, чем использование простых свай. Плита располагается преимущественно на уровне почвы, иногда немного поднимается над ней. При грамотном выполнении работы можно гарантировать стабильное использование конструкции в течение нескольких десятков лет. Ростверк делится на:

• сборную;
• монолитно-железобетонную;
• сборно-монолитную группы.

Строительство ленточного фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент пользуется огромной популярностью при малоэтажной частной застройке. Даже большие технические трудности и длительность работы не отпугивают знающих людей. Если применить качественную мощную технику, время работы сокращается многократно. Правда, стоимость дополнительно возрастает. Траншеи недостаточно просто вырыть – придется позаботиться об усилении их стенок.

Вспомогательный крепеж в глинистой почве требуется начиная от глубины 1,2 м. В сыпучем песке – от 0,8 м. Но рачительные хозяева обычно заботятся о таком моменте в любой ситуации. Кроме того, мелкозаглубленная лента позволяет почти не опасаться воздействия сил морозного пучения.

Важно: потребуется предельно строго соблюдать технологию, и те промахи, которые при других вариантах еще могут быть минимально терпимы, тут вызовут массу проблем.

Если подземные воды удалены вглубь на 2 м и более от горизонта замораживания, можно обойтись заглублением монолита на 0,6-0,7 м. При более высоком их стоянии траншею погружают примерно на 20 см ниже линии сезонного замораживания. Для формирования опалубки применяют разбираемые деревянные и стальные щиты, причем оба варианта имеют преимущества и недостатки. Теоретически допустима опалубка из пустотелого бетона или экструдированные пенополистирольные щиты.

Подобное решение позволяет оставить потом опалубку как часть общей конструкции. Фундамент окажется прочнее и лучше будет удерживать тепло. Но правильно проработать все решения помогут только профессиональные инженеры. Поэтому удешевление частного строительства достигается обычно выбором недорогого проверенного временем способа. Ленточный заливной фундамент:

• служит долго;
• является единственным приемлемым методом под двухэтажный керамзитобетонный дом;
• дает возможность обустраивать подземные гаражи;
• пригоден для мест с мощным промерзанием;
• не склонен выдавливаться наружу;
• стоит сравнительно дорого;
• обустраивается долго;
• требует огромного объема земляных работ.

Устройство блочного основания

Если решено построить дом из керамзитобетонных блоков, то вполне можно использовать такие же блоки и для основания. Полная идентичность теплового расширения является довольно серьезным преимуществом. Хороший керамзитобетонный блок поглощает не более 3% воды по отношению к своей массе.

Для понимания: у качественного кирпича этот показатель от 6%, а у бетона достигает 15%.

Вывод очевиден: можно уверенно создавать сборное основание. Но тут необходимо сразу взвесить все плюсы и минусы подобного варианта:

• хороший уровень теплоизоляции;
• ускорение монтажных работ;
• длительный период службы;
• необходимость в применении специальной техники;
• непригодность для использования в местах с повышенным уровнем почвенных вод;
• сравнительная дороговизна (применение добротного монолита до 30% экономнее).

Часто фундамент утепляют при помощи пенопласта и обкладывают кирпичом. Сделать первичные подготовительные работы (геологическую привязку, выемку почвы и обустройство подушки из песка и гравия) можно по той же схеме, что и при работах под монолитную конструкцию. На песчаной местности можно обойтись простым уплотнением дна. Класть блоки в фундаменте нужно точно по тому же порядку, что и при формировании капитальных стен. Для работы применяют классический цементный раствор; перевязки применяют на 0,5 высоты, но нельзя сделать основание высотой более 5 рядов.

Несмотря на недостатки керамзитобетонного фундамента, он вполне приемлем под одноэтажный дом из того же материала. Допускается даже оснащение такого дома мансардой – несущая способность основания будет достаточно велика. В большинстве случаев выбирают модули размером 200х200х400 мм, потому что их укладка своими руками вполне удобна. Кроме того, такие конструкции распространены крайне широко и продаются по доступным ценам.

Раствор необходимо старательно перемешивать, избегая его расслаивания.

Часто пользуются сухим клеем, который разбавляют водой согласно рецептуре. Однако это уже более дорогое решение, чем применение цементно-песчаной смеси. Зато пластичность клеевой массы позволяет делать нетолстые швы. Кладка первого ряда производится только после скрупулезного выравнивания опорной площадки. После установки маяков растягивают шнур, который позволит гарантировать максимальную ровность.

Работать начинают от более высокого угла – и никак иначе. Только такой метод гарантирует крепость кладки. Именно эти узлы армируют и перевязывают. Лишь в отдельных случаях самые опытные строители выбирают схему с перевязкой внутренних перегородок.

Швы должны быть толщиной примерно 12 мм.

Финишные работы

Завершают монтаж фундамента из керамзитобетонных блоков финишные работы по обустройству гидроизоляции, теплоизоляции и при необходимости армопояса.

Гидроизоляция и теплоизоляция

Защита от чрезмерного проникновения воды обязательна. Ее обеспечивают, используя гидрофобные смеси. Обработка ими производится и изнутри, и снаружи. Есть 4 основных варианта:

• мастика минерального состава;
• мастика битумного состава;
• рубероид;
• специальная клеевая пленка.

Серьезно стоит подойти и к организации теплозащиты. Так, в идеале добиваются создания не только монолитного фундамента, но и пола с изолирующей теплопрослойкой. Важную роль во всей этой сборке играет горизонтальный слой гидроизоляции. Его кладут на подушку из песка и гравия до начала заливки. Сам такой слой создается из рубероида, 2 уровня которого соединяют при помощи битумной мастики.

Далее предусматривают песчано-гравийную засыпку. Впрочем, на зыбучем грунте куда правильнее использовать подушку из бетона. Обязательно применяется и теплоизолирующая плита. Она может быть сделана из пенополистирола либо ППУ. Ее функция не ограничивается удержанием тепла: не менее значимо предотвращение разрыва гидроизолирующей пленки при заливке; дополнительно проводится вертикальная гидроизоляция.

По другой схеме теплозащита включает (не считая блоков фундамента):

• основную стену и перекрытие;
• желобок, под который используют гидрофобный цемент;
• гидроизоляцию по горизонтали внутри и по вертикали снаружи;
• отсыпку из песка;
• капельный канал, по которому удаляется конденсат;
• собственно систему удержания тепла на основе ЭППС либо минваты;
• утеплитель для пола – под нижней плоскостью подвала.

Армопояс

Создавать армированные пояса нужно при строительстве на нестабильной почве или на выраженном рельефе. Это позволяет предотвратить усадку и связанные с ней деформации. Толщина качественного армопояса максимум такая же, как у стены. Он имеет квадратное сечение. Рекомендуется использовать раствор на основе цемента М200 и более высоких марок.

Между блочными рядами настоятельно советуют вводить арматурные прутки. Их дополняют специальной кладочной сеткой. Оптимальное сечение прута 0,8-1 см. Внешний армирующий пояс создается обычно на основе бетона либо полнотелых кирпичей. Ширина укрепляющей оболочки может варьироваться от 100 до 200 мм.

Опалубка делается равной по высоте будущей защитной конструкции. Сколоченные из досок опалубочные щиты присоединяют с двух сторон на саморезы. Каркас типа «лестница» оформляется в большинстве обычных районов. Но если есть достоверный сейсмический риск, выбирают форму «параллелепипеда».

Важно: металлическую основу полагается заливать бетоном на 100%.

Советы:

• готовить либо покупать бетон с расчетом на наполнение за один раз;
• вбивать в стены гвозди или вкручивать проволоку для лучшей сцепки;
• полнотелый кирпич стоит выкладывать сверху при подготовке перекрытия по деревянным балкам;
• основательно утеплять армопояс;
• трамбовать смесь во избежание появления воздушных карманов.

Источник https://dompraktika.ru/zalivkafundamenta/

Источник https://stroy-podskazka.ru/fundament/iz-keramzitobetonnyh-blokov/