Стяжка пола в квартире своими руками
Сегодня заметил что у меня появилось два подписчика. Возможно они подписались случайно. Не знаю что именно им интересно, но появились они после поста про самодельную дверь. Та дверь меня разочаровала, но главное опыт и полученное удовольствие во время работы, но сейчас не об ней.
Расскажу про другое. Изначально не было мысли выкладывать в интернет, по этому фото процесса мало.
Этой зимой встала необходимость сделать полы в квартире. Старые полы ужасно скрипели и начали проваливаться. Из за того что этаж первый из подвала иногда выходила всякая нечисть, в виде муравьёв, букашек и огромных сороконожек. Кот с ними справлялся, но всё же они вселяли ужас.
Полы решил делать из бетона. С деревом водиться сложнее и не хотелось чтобы под ними жила всякая нечисть и скапливалась вода в случае затопления.
Разобрал старые полы, были обнаружены мышиные гнёзда и большие щели в подвал. Всё убрал, пропылесосил, все ходы в подвал запенил, сверху замазал алибастром. Потом всё загрунтовал и уложил пенопласт 50мм. Наклеил его на пену, стыки тоже пропенил. Для надежности набил грибки.
С помощью лазерного уровня выставил маяки, в прихожей перепад не очень большой(около 1см) и стяжка толщиной получилась примерно пять сантиметров. В коридоре перепад около 5 см. и толщина стяжки гуляет от 3,5 до 8 см.
Маленького штатива у меня не было, по этому пришлось подкладывать куски пенопласта и картона.
Купил песок и цемент. В этот раз первый этаж меня порадовал, потому что песка ушла не мало. А носить его не так легко. Первый раз заказ 15 мешков песка и 5 мешков цемента. Этого не хватило и заказал ещё несколько мешков песка и пару мешков цемента.
Перед заливкой раствора наклеил по периметру демпферную ленту. У нас в городе её не продают, а в Леруа далеко. Купил 4 метра фольгоизола толщиной 10 мм. В магазине его завернули в рулон. От этого рулона отрезал кусок в 10 см и получилась лента длиной 4 метра и шириной 10 см.
Разложил армирующую сетку вдоль и поперёк и залил раствор. Сетку поднимал, чтобы была в толще стяжки.
Заливал через одну, потому что в квартире жили, ну и удобнее так. Периодически поливал водой и укрыл плёнкой. По время схватывания стяжки, она заметно нагревалась.
В итоге на всю площадь (примерно 13м2) по моим подсчётам ушло полтора куба раствора.
По деньгам на всё ушло около 8 т.р. (точно не помню).
Рествор мешал миксером в этом красном корыте (видно на фото), сделанном из двухсотлитровой бочки. Отрезали часть, высотой около 50 см, загнули края для безопасности и приварили ручки. Мешать в нём очень удобно. Помещается три ведра песка и ведро цемента. Сначала мешал сухим, потом добавлял воды. Стенки высокие и раствор не расплёскивается.
Пол получился тёплым и ровным. Через пол года эксплуатации стяжка не потрескалась. Мне всё понравилось, результат и процесс)
Поддержать
7.6K постов 43.2K подписчик
Подписаться Добавить пост
Правила сообщества
Правила оформления постов.
Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.
В случае нарушения пост выносится из сообщества.
Правила общения.
Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.
Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)
Пост должен быть основан на личном опыте.
Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)
Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)
Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)
4 года назад
а это вообще законо ??
нагрузка на перекрытие не хило так растёт
раскрыть ветку
4 года назад
Мудохаться со смесью одному. Грязно, тяжело.. Да ну в жопу. Сам делал полы кнауф — таскать проще, возиться меньше, делается быстрее — не надо ждать высыхания. А почему не полусухую стяжку тогда уж?
раскрыть ветку
4 года назад
1. Допускается устройство стяжки пола толщиной не более 5-6 см. Все что выше уже перегруз.
2.Прежде чем класть пеноплекс, это не пенопласт, автор, необходимо выровнять под ним основание. Если его кинуть на то, что есть, а это как правило все кривое, то со временем пеноплекс начинает проминаться. Появляются пустоты. Стяжка начинает бухтеть и трескаться.
3. Стяжка по возможности заливается за раз. Что за бред я прочитал про поэтапный могтаж стяжки по полосам? В данном случае образуется холодный шов, что плохо сказывается на прочности.
4. Маяки всегда достаются! Часто вдоль них идут трещины, а под ними нет раствора.
5. Если и ставить маяки на раствор, то уж точно не на гипсовый.
4 года назад
ДААА. Представляю какой это рабский труд. Сам в этом году стяжку ремонтировал у себя в зале (16 кв.м.) Вот вопрос. А остальные полосы заливал через сколько? По уму надо было на следующий день пока предыдущая заливка не высохла. А сетку между рядами как крепил? Как то она у тебя не равномерно лежит. Где то торчит на 15 см, а где то её вообще нет. А маяки выдёргивал? Что будет поверх стяжки? Наливной пол надеюсь не заливал? Я после ремонта стяжки окончательный слой залил наливником. Вебер ветонит 3100 — разочарован. Считаю наливники — чистой воды разводом на бабки. Лучше сразу делать нормально стяжку и затирать её на следующий день, предварительно выдрав маяки. На крайняк плиточным клеем шероховатости шпаклянуть.
раскрыть ветку
4 года назад
Мышкам понравится пенопласт через пол годика)
раскрыть ветку
Похожие посты
1 день назад
Увидела в интернете идею с колёсами для ворот и показала мужу. Вот что получилось
Муж нашёл два колеса от старой коляски и приделал к воротам. А ворота у нас большие и всё время перекашивались. Теперь с этим проблем нет. Может кому пригодится эта идея. И открываются легко. Вся нагрузка теперь на колёсах.
Показать полностью 1
Поддержать
3 дня назад
В волну уставших
Держу я коз. Есть для них сарайчик, который пришло время ремонтировать. Поплыла стена и с ней матка. Опасно, зиму не простоит.
На фото выше видно относительно «живую» часть крыши. Стройматериалы взяла поздно, и всётки решила заняться ремонтом. Для понимания это около 50 квадратов местами трухи, а местами сохранилось так что не перепилишь. Потолок утеплён изнутри дранкой и глиной, сверху землёй.
Саму крышу местами подпилили и сдернули машиной, часть легла на потолок. Остатки крыши, землю, потолочные доски (нифига там не доски, там вместо них спил бревна около 8см в толщину и 25-30 в ширину) снимала на вытянутых руках с лестницы, ибо на них вставать ссыкотно. Часть земли ушло внутрь, на засыпку подпола.
В общем долго ещё можно описывать сколько сделано и сколько делать.
Короче, сегодня поставила первый опорный столб внутри.
устала ли я? Наверно, в последние пару дней я уже не понимаю насколько. Усталость не только физическая, но и моральная, от советчиков, любопытствующих, гундящих под руку — не сможешь, не успеешь.
Да вот хрен им всем, и смогу и успею. Да тяжело и долго, зато для себя и любимых коз. Им тепло и сухо, мне не страшно что ляжет на голову.
А всем уставшим хочу пожелать: хватит ныть, ситуации у всех разные, но если что-то хочешь изменить, то бери и делай, а не гунди и не ищи отговорки!
Всем добра!
Показать полностью 10
Поддержать
11 дней назад
Мои столярные опусы 2. Очень большой подоконник на очень маленький балкон + ремонт всего балкона
Добрый день дорогие пикабушники. Особенно радостно приветствую моих подписчиков, вас уже больше 100! Продолжу свой рассказ о том, как мое увлечение в работе с деревом приводило к каким-то результатам.
Достаточно важной частью в ремонте квартиры оказался балкон, причем сам балкон достаточно смешной, он очень маленький, неудобной формы, с заужением с одной стороны и с колонной с другой. Вот такой:
Балкон в П-44, суровый и беспощадный
Хотелось сделать из него хоть какое-то пространство, где можно работать. Для чего там была нужна столешница, плавно перетекающая в подоконник, а так как, во-первых, такого из пластика не сделаешь, а во-вторых в квартире уже были смонтированы унылые пластиковые подоконники, хотелось чего-то более душевного. Еще один важный момент этой истории, тут я захотел быть настоящим мужиком и решил сделать ремонт балкона полностью самостоятельно. Забегая вперед, скажу, что этого не вышло, так как монтаж теплого пола, заливку стяжки по нему и шпатлевку с покраской сделал не я. И если первые две операции я и не предполагал делать сам, так как опасался что-то испортить, то шпаклевку я даже начал, но мне так не понравился результат моей работы, что я сразу закончил и попросил завершить компетентного человека (привет Дарко). Далее немного расскажу о до столярной части преобразования балкона, к сожалению до дерева пришлось поработать с другими материалами.
Самая противная часть работы шлифовка, хорошо, что респиратор уже был в наличии
Весь утеплитель уже наклеен
Первым делом надо было поставить теплое остекление, на фото выше оно уже есть. Потом необходимо было сошлифовать краску со всех стен, загрунтовать её и клеить утеплитель по внешнему контуру. В основном я использовал минеральный клей, утеплял минеральной плитой 10 см. Меньше плохо по расчёту теплоэффективности, более эффективный пенополистирол не брал из противопожарных соображений, так как в случае возгорания практически ничем незакрытый пенополистирол всех быстро и безболезненно убьет, а если его защищать от возможного пожара слоем пенобетона, толщина будет та же.
Зауженный край балкона, частично прикрытый листом металла, что не позволяло тут клеить на минеральный клей
Только в одном месте пришлось сократить толщину плиты до 8 см и клеить на клей пену, это зауженный край балкона, где есть металлический лист, на котором нельзя использовать минеральный клей.
После оштукатуривания всех стен
После того, как утеплитель был наклеен, все стены были заштукатурены, и прямо по-взрослому, по маякам.
Раскладка теплого пола
После был смонтирован теплый пол, выполнен ГКЛ потолок (нет на фото), залита стяжка и можно было приступать к столярной части.
Чертеж столешницы с раскладкой на отдельные щиты
Я прикинул конфигурацию подоконника. Самой важной частью ТЗ была возможность создать на балконе хоть одно рабочее место, для чего в подоконник необходимо было встроить достаточно глубокую столешницу. Так как в паз внизу наружного остекления идеально заходила доска толщиной 2 см было решено набирать подоконник из щитов толщиной в 2 см, как это показано на чертеже, но в тех местах, где они выходили за верхнюю грань утепления я снизу доклеивал куски щитов, чтобы визуально толщина была 4 см. Вариант с покупкой щитов в 4 см и выфрезеровкой краев я сразу отмел, так как объем вынимаемого материала был бы слишком большой. Для этих целей был закуплен щит из массива ясеня.
Начало процесса сборки подоконника
Процесс сборки не был прост, так как, во-первых, сделать его одной деталью в принципе невозможно, в таком случае, явно где-то ошибешься в размерах, да и установить не вышло бы, во-вторых, у меня не было возможности фрезеровать кромки уже после установки подоконника, так как я бы упирался в стены и не смог бы снять кромку до конца. Поэтому пришлось выставлять детали по одиночке, начал я с подгонки щита, который вы видите на фото сверху, потом отмерил расстояние справа от него, подпилил кусок туда, срастил их на шкантах подклеил кусок снизу, нарастив толщину до 4 см, с фрезеровал кромку со стороны стены.
Первый блок выставлен
И уже после этого ту часть подоконника, которую вы видите на фото выше, окончательно установил на алюминиевый уголок, который не видно на фото. Хочу указать на свою ошибку, в месте, где подоконник-столешница стыкуется с внутренней стеной, надо было сбивать штукатурку и заводить его глубже, а потом выравнивать стык уже при шпаклевке. Я этого не сделал, и после года использования щит чуть подсох и образовалась щель.
Разметка деталей на противоположной стороне
С другой стороны балкона разметка деталей происходила похожим способом. Я выставил подоконник на внутреннее окно и разметил косой элемент между ними.
Установка части подоконника в узком угле
Далее полностью подготовил часть подоконника вдоль внутреннего окна, а именно скруглил угол, нарастил внизу толщину до 40 мм, срастил с косым элементом и при помощи какой-то матери установил это все на место. Сложность была во впихивании всей конструкции под внешнее остекление, так как по ширине она утыкалась в противоположное окно. В итоге пришлось вставить её под внешнее остекление, не доводя до узкой торцевой стены, а потом забивать в её сторону всю деталь киянкой. На фото видно заглушки рядом с внутренним окном. Потом я их сошлифовал заподлицо с плоскостью подоконника. Они скрывают отверстия, в которые были вкручены саморезы, притянувшие подоконник к внутренней стене. Так же с противоположной стороны вы видите отверстия для шкантов, необходимые, чтобы наращивать подоконник дальше.
Почти все в сборе, остался центральный соединительный элемент
Далее подоконник был наращен с обоих сторон уже по внешнему контуру, оставалось только все соединить и нарастить толщину снизу.
Финальный участок ждёт завершения
Для этого места был сделан специальный клиновидный кусочек с двумя шипами по краям, который в итоге на клей при помощи киянки был посажен на место. Ниже видео первой попытки.
Видео торжественной неудачной попытки завершение контура
Здесь видно, что попытка не удалась, с одной стороны осталась щель, и мне пришлось очень быстро его выдирать, пока клей не застыл. После того, как внутренняя часть была немного спилена, он прекрасно и, главное, окончательно встал на место.
Шлифовка неровностей стыков
После этого осталось только зашлифовать стыки.
И провести финальную фрезеровку кромки, а затем уже зашлифовать начисто. Вот что вышло в итоге.
Подоконник после шлифовки и покрытия маслом
Подоконник после шлифовки и покрытия маслом с другой стороны
Затем все было закрыто пленкой, стены были отшпаклёваны и покрашены, а на пол я самостоятельно положил плитку. В итоге почти финальный результат вот такой:
Почти финальный результат
Почти финальный результат с другой стороны
А почти финальный он потому, что тут еще нет плинтусов, хотя они уже наклеены, а главное тут еще нет полочек в нише и доборов на окнах. Я их еще не сделал, думал делать пластиковыми на пену на стыковочном профиле, что самое стандартное и банальное решение. Однако, вероятно сделаю из фанеры с наклеенными ламелями из ясеня толщиной 4-5 мм, чтобы у некоторых людей меньше пригорало на тему зачем мне ленточная пила Powermatic.
Спасибо за внимание!
Следующая моя история будет посвящена тому, как мы делали вот такой огромный цельный стол-подоконник на даче.
Царь подоконник, около 100 кг
Показать полностью 20 1
12 дней назад
Ещё успеваю в волну?
Весной сделал балкон, но все не решался выложить его на всеобщее обозрение. А тут волна постов, поэтому отмазок больше нет, я зарегался и вот пилю свой первый пост)
Ниже, собственно, виновник данного поста
При покупке был в черновом варианте. Из работ сделано — подъем уровня пола посредством сухой стяжки и ГВЛ, укладка ламината, покраска стен, потолка, монтаж стеллажа (ниже на фото), из остатков ламината сделали «столешницы» на подоконниках, картины повесили😄. Все работы делали сами с женой.
Сейчас он покрашен в белый цвет, но не сделал фото финальное, а сейчас он заставлен вещами. Штука получилась вместительная, 70 процентов вещей на балконе вместила.
Балкон не утепленный, остекление одинарное. С учётом того какая площадь остекления, работы по его замене — что то на богатом. Поэтому нами был выбран вариант — балкон для тёплого времени года. В планах — сделать ограждение из хромированной трубки, сделать разводку по электрике, освещению, повесить шторы. Зону хранения оградить дверьми-купе, либо плотной шторкой, чтобы не портила вид.
В период с позднего марта до конца сентября на балконе можно тусить. В холодные вечера можно включать ветродуйку. Нам очень полюбилось это место. Очень здорово там с утра кофе попить, днем с ребёнком поиграть (очень хорошо прогревается на солнце), вечером попить пивка, да и просто поваляться в кресле в любое время дня. Правда нужно кресло отбить у одного товарища, который решил что это ему купили
Он кстати, по-моему, балкон полюбил больше всех😊.
Есть фотографии с процесса ремонта, конечно ничего сверхъестественного нет, но если вдруг будет к этому интерес, запилю отдельный пост
Показать полностью 4
13 дней назад
Балкон. Хватаюсь за гребень волны постов
Хочу похвастаться своим рукожопием. Считаю, что выполнил работу лучше, чем ожидал.
У сестры куплена квартира в общежитии, есть балкон. Хотелось сделать его не уличным, а тёплым. Окна поставили оконщики, зашили перила и сделали перегородку к соседнему балкону.
Далее нужно было утеплять балкон. Сестра работает в фирме, которая тесно сотрудничает со строителями, но самый дешёвый ценник был 100 тысяч рублей. Я сказал, что разберусь с этим вопросом сам, тем более, что я техник по эксплуатации зданий и сталкивался с разным дерьмом, поэтому этот балкончик одолею.
В процессе ремонтных работ были выявлены некоторые косяки по уровню пола и стенам, поэтому пол пришлось наращивать и выводить в уровень на 10 см.
Утеплял один без помощников. По времени заняло 9 дней. Затраты на материал составили 33 тысячи рублей. Если бы не просчитался в одном моменте пола и сразу бы усилил середину перемычкой, то уложился бы в 31 тысячу. Закупался от и до в «Мерлин Монро».
Размеры балкона: длина — 230 см, ширина — 118 см, высота — 225 см.
На последних фотографиях уже видно кресло раскладывающееся и стеллаж.
С таким балконом она жила два года.
А так стало после проведённых работ.
P.S. на все этапы работ даже есть разрешение!
Показать полностью 17
13 дней назад
Мои первые столярные опусы, а так же ответы на вопросы по посту о мастерской
Добрый день дорогие пикабушники и подписчики, которых набралось уже целых 64 человека! Спасибо вам, надеюсь смогу написать еще что-то, что будет интересно. Мой прошлый пост про нашу маленькую и скромную мастерскую в подвале не менее маленького и скромного дома вызвал несколько больше внимания, чем я ожидал. А этот пост я хочу посвятить тому, как все начиналось, в то время, когда «мастерская» находилась в другом месте, так как не было еще загородного дома и подвала, и выглядела вот так:
Квартира во время ремонта всегда в чем-то мастерская)))
Конечно, это шутка и это не мастерская, все мои первые опусы я делал в своей квартире, в то же самое время, когда там шел ремонт. Теперь расскажу, как я вообще пришел к этому увлечению и о том, что уже давно сделал для своей городской квартиры своими руками.
5 лет назад мы наконец получили ключи и начался ремонт, делали его очень симпатичные мастера (Саша, Витек и Дарко – привет!), у которых была интересная бесплатная «услуга», можно было поработать вместе с ними, мне, как человеку до этого много лет ничего не державшего в руках тяжелее мышки и карандаша, это было интересно. Это один из факторов, который затянул меня в работу руками и в итоге столярку, я немало часов провел там осваивая основные процессы чернового и чистового ремонтов.
Самопальная вешалка для одежды в ремонтируемую квартиру на черных саморезах
Это мое первое изделие из дерева. Прошу отнестись к этому с юмором, цель показать это «изделие» в том, чтобы можно было осознать уровень моей «столярной подготовки» в то время. Я сделал вешалку для одежды, чтобы было куда её повесить, когда я приходил в ремонтируемую квартиру. Она собрана из строганых брусочков из Леруа. К сожалению, тут сложно разглядеть восхитительные «столярные соединения» на черных передавленных саморезах, так как я тогда понятия не имел, для чего на шуруповерте эти циферки от 1 до 15 (регулировка крутящего момента). В тот момент у меня в багаже было только строгание ножичком веточек в детстве, немного работы ручным рубанком там же и юношеский опыт работы «подсобником» у отца во время сбора деревянных каркасов пристройки к бытовке и сарая на даче.
Вторая причина моего увлечения в том, что я очень хотел себе стол с дубовой столешницей, а все предложения начинались от 120 тыс. руб. Но в итоге я потратил на материал всего 22 тыс, и сделал все сам, остальное потратил на инструмент))) Наверное это мое первое нормальное изделие из дерева. И вот с таким уровнем знаний и умений я заказал нужного мне размера дубовый щит, сделал чертеж и начал думать.
Из инструмента тогда у меня были только советская дрель, китайский лобзик и я взял у отца шуруповерт Калибр. Я посоветовался со знающими людьми и мне посоветовали найти фрезер для кромок, пазов и прифуговыванию граней. Тут я впервые узнал, что существует такой инструмент, как фрезер, и, о чудо, у отца в загашнике нашелся фрезер, вот такой:
Фрезер Фиолент 5003
Этот прекрасный инструмент появился на свет еще в 90-ые, когда лобзик спасал завод Фиолент от банкротства, и ему поставили памятник, если кто не знает, советую почитать, удивительная история. Учитывая влияние именно этого фрезера на мою жизнь, вероятно, я ему тоже поставлю памятник (в любом случае он цел, работоспособен, почищен и аккуратно лежит в коробочке).
Склеивание трех мебельных щитов при помощи трубных струбцин и мебельных стяжек
Далее пришлось докупить фрезы, трубные струбцины, трубы и начать склеивать щиты, причем мне хотелось склеить угловую столешницу так, чтобы направление ламелей было бы всегда параллельным, из-за этого в итоге получилось больше склеек и больше затрата материала.
В процессе я купил новый шуруповерт, так как тот совсем никак не тянул сверла Форстнера, которые были очень нужны для отверстий для мебельных стяжек. Это мой первый действительно нормальный инструмент. Первое сверло я быстро сжег, так как еще не знал, что ими нельзя ими работать на 1500 оборотах.
Придание столешнице формы при помощи лобзика и фрезера
Выравнивание кромки фрезером по шаблону, слева видна уже выровненная часть и шаблон под мебельным щитом
Все скругления я выпиливал лобзиком. А потом по шаблону (на фото видно под столешницей) проходил обводной фрезой с подшипником. Шаблон выпилил лобзиком сам и вручную дошлифовал до ровной окружности.
Тут для меня все было в первый раз. Первый обратный удар – это такая штука, когда фрезер может зацепится за что-то, сучек, или просто слишком глубоко зашел в дерево и попытаться отпрыгнуть от заготовки. Так как у данного Фиолента скорость вращения одна – 30000 оборотов, а мощность всего 500 ватт, ударов было много, но они не были сильными.
«Шаблон» для фрезеровки отверстия для проводов
Тут можно увидеть, как я учился делать шаблоны для обводных фрез, сейчас это выглядит смешно, а тогда казалось достижением. Должен сказать в этот момент и далее мне очень помогло одно видео, мне кажется это был HeArtWood. Там были основы фрезерования по дереву, и я узнал, что не надо снимать слишком много за один проход, а самое главное, узнал, что такое встречное и попутное фрезерование, и в большинстве случаев безопасно именно встречное, когда фрезер двигается навстречу направлению вращения фрезы, в этом случае вероятность удара снижается.
Вся конструкция в сборе на козлах
Далее обе столешницы были выпилены, края выровнены и все отверстия под стяжки готовы, то вся конструкция была собрана. Для этого из сосновых брусьев 50х70 пришлось скрутить козлы, которые потом были укреплены и еще достаточно долго служили уже на даче, вы увидите их еще не один раз в других постах.
После скругления кромок
Далее все кромки были профрезерованы радиусной фрезой в два прохода, и все было зашлифовано, для чего была куплена орбитальная шлифмашинка, шлифовать дуб в таких объемах в ручную очень трудозатратно..
После покрытия маслом
И в итоге все было покрыто маслом Borma.
Все собрано и упаковано, чтобы дожить до конца ремонта
Потом обе разборные столешницы были аккуратно запакованы и вынул я их из пленки уже только после окончания чистового ремонта. Сейчас они стоят на металлических ножках из Леруа, и это ужасно, я это со временем переделаю, сделав нормальные подстолья из дуба.
Другой стол в процессе работы
Чуть позже я сделал еще один стол для другой комнаты, но уже из ясеня.
Изготовление ниши для решетки
Его особенностью стало то, что он должен был стоять частично над радиатором, поэтому я встроил в него решетку для прохода теплого воздуха, которая встраивалась в пазы и прижималась в них тонким алюминиевым уголком. Для этого я увеличил ширину столешницы доклеив к ней еще кусок щита. Фрезу я чуть-чуть пожег, так как это был первый такой паз в моей жизни.
Но в целом стол вышел ничего. Мне понравилось, и именно в этот момент я понял, что работа с деревом доставляет мне огромное удовольствие, не меньшее чем основная работа, где мне приходится много думать, писать, принимать быстрые решения и общаться с огромным количеством людей, и работая с деревом я от всего этого отдыхаю, а занимаясь основным делом – отдыхаю от работы с деревом.
Все уже запаковано
Этот стол тоже был в дальнейшем упакован, ждал еще год окончание ремонта, а теперь стоит на этих дурацких ножках из Леруа, и его оккупировал кот))). К этому моменту у меня уже появился новый фрезер (я купил его после того, как Фиолент начал разваливаться во время работы), новый лобзик, шлифмашинка и главное — пылесос (это реально самый важный инструмент, после стружкоотсоса, если последний вообще есть), а также я купил достаточно ящиков, чтобы все это хранить. И с этого времени можно уже говорить о появлении «хоббийной мастерской». Примерно через год ремонт закончится, и вся «мастерская» переедет в подвал на даче, что потребует постепенного обустройства помещения уже там, но пока там только бетонные стены и нет отопления.
В следующих постах я расскажу, как делал про складной столик для работы с ноутом на диване, на котором я провел большую часть дистанционки, стол встроенный в подоконник для дачи весом более 100 кг, и вот такой «кольцевой подоконник» для балкона в городе.
Подоконник на балконе
Сейчас хочу немножко вернутся к предыдущему посту про мастерскую. Очень много было теплых слов, немало интересных комментариев от настоящих профи и людей, которые явно в каком-то аспекте разбираются намного лучше меня, спасибо за комментарии по организации пневмолинии, возможности использования жрущих воздух шлифмашинок на моем оборудовании, устройства фрезерных столов и так далее. Очень важно, что я совсем не опытный столяр, это для меня прежде всего увлечение и я многому до сих пор учусь и буду учится дальше.
Не совсем я был согласен, но внимательно все прочитал и узнал много нового. Еще больше было теплых комментариев от людей, о том что мой пост был для них любопытен и на что-то их вдохновил, я думаю именно для вас, в основном, я буду старятся в дальнейших постах. Особенно согрел комментарий, что получился авторский развернутый пост, «как в лохматых», а я сам в «лохматых» сюда пришел, зарегистрировался 5 лет назад, но читал уже очень давно.
Хочу ответить на два основных вопроса, о том, что же я такого делаю в такой неплохо оснащенной мастерской и где же результат, а также почему так чисто.
Ответ на первый кажется очень естественным, чисто так как я прибрался перед съемкой, из уважения к тем, кто будет смотреть пост. Более того, я постоянно прибираюсь, так как во время работы образуется бардак, много пыли и стружки и более чем 3-4 дня я не могу это терпеть, так как очень не люблю бардак. Работа идет быстрее и эффективнее, когда вокруг чисто и все организованно.
Если говорить о том, что я делаю именно в этой мастерской если иметь ввиду именно это помещение, то ничего, из того, что было бы начато именно здесь еще не закончено. В разной степени готовности там есть два книжных шкафа, классический верстак и большой обеденный стол, в рамках создания которого я пока на сосне тренируюсь в столярных соединениях и макетах ножек в масштабе 1:1, более того я уже рисую 3 вариант этого стола, и не факт что он последний. И в ближайшее время я буду заниматься только каркасами шкафов, просто чтобы избавится от фанеры, которая занимает много места. Более того, по мере продвижения в том или ином направлении я все время что-то дорабатываю в устройстве мастерской, что занимает время, например я уже нарезал арматуру и подготовил профиль, чтобы сделать складной стеллаж на стену для сушки покрашенных деталей, иначе мне просто некуда будет класть части каркасов шкафов сушится.
А тем временем около двух лет назад это помещение только было закончено, и в тот момент оно выглядело так:
Мастерская, начало, осень 2021 года
А сейчас там так:
Мастерская, начало, лето 2023 года
И за эти полтора года мне пришлось практически полностью своими руками (электрику делали вместе с отцом) сделать следующее: дошлифовать бетонные стены и потолки, покрыть их лаком, дошпатлевать штукатурные стены и все их покрасить, сделать тоже самое в трех кладовках в подвале, провести приточную и вытяжную вентиляция, провести свет и силовую электрику, собрать короб для двух щитов на весь дом (он еще не обшит ГКЛ), установить все системы хранения, сделать тумбы под рейсмус и фрезерный стол, освоить сварку и сварить подвижные основания под ленточную пилу, сверлильный станок и каркас стружкоотсоса, в общем все то, что сейчас есть в мастерской. Параллельно с этим приходилось заниматься завершением ремонта в квартире. И это при том, что столярные работы – хобби, а так у меня есть две интересные работы, которые занимают почти все время и здесь я бываю только по выходным, и то не всегда, и летом немного почаще. Я обязательно запилю посты о всем, что перечислено выше, когда оно будет готово, ну или почти готово.
В конце я привожу ссылки на еще двоих блогеров, о которых я забыл в предыдущем посте, и мне справедливо напомнили в комментариях к посту о мастерской:
Андрей Ярмолкевич, очень продвинутый любитель, делает интересную и достойную мебель, много видео по разным соединениям, особенно по ласточкину хвосту.
Владимир Жиленко, он же «дядя Володя» явно настоящий профессионал и мастер, отдавший столярному мастерству очень много лет и уже на пенсии начавший вести блог, в котором очень широкий диапазон полезной информации.
Стоит ли сделать отдельный пост, где рассказать о всех столярных блогерах, которые мне кажутся интересными?
Показать полностью 20
17 дней назад
Ответ на пост «Сделал себе замечательный умный лоджий)»
В преддверии рождения ребенка сделали ремонт на лоджии. Перенесли туда рабочее место и шкаф чтобы освободить место для кроватки и пеленального столика. Пол, боковые стены и потолок утеплен пеноплексом. Под ламинатом теплый пол, на стенах декоративные пластиковые панели. Так же, полностью было заменено остекление с холодного от застройщика на четырехкамерный стеклопакет от пола до потолка с покраской рам в тот же цвет, чтобы не менять вид фасада. Получился и кабинет и зона отдыха, и разгрузить спальню, которая уже стала наполовину детской. Этой зимой были первые испытания холодами, тепло все держит отлично, можно и без подогрева пола ходить в одних трусах.
Фотографии до, вовремя и после.
Показать полностью 10
17 дней назад
Ответ на пост «Сделал себе замечательный умный лоджий)»
Квартира во вторичке дает непреодолимое желание что-нибудь наремонтировать, а лоджия — это вызов мастерить своими руками.
Прожив одну зиму с запертой лоджией поняли, что на 6 месяцев терять такое пространство не хочется. По итогу профи работали на замене окон и клали керамогранит по кабельному электрическому полу, а все остальное: утепление, ламинат на стенах, гипсовый кирпич, магнитная штукатурка, панели на потолок, чуточку в дизайн и сборка леруашной мебели — своими силами. Электрика — помощь друга.
Отсутствие опыта — это «о сколько нам открытий чудных. «. Шведскую стенку крепили до утеплителя и в полый кирпич. Химанкер, чтоб мы без тебя делали! А то продаваны за установку не брались и гарантий на покупку не давали. Хотя позже был в похожих условиях еще заюзан фишеровский дюбель duopower — тоже держит серьезно.
По итогу в «кабинет» переехал системник, стало где развернуться с двумя мониторами. А вот принтер, колонки так и не доехали, потому что место частично занято инструментами, кейсами.
Остекление двухкамерное. Утепление бралось 10см, хотелось меньших потерь на лоджии в 7,5кв.м. Частично использовался пеноплекс-фундамент: он на полу, сверху ГВЛВ Суперпол, потом мат электрического пола и керамогранит (лучшее КПД, если не выносить радиаторы отопления). XPSфундамент еще и на парапетной стенке — хотелось жесткости, тк на нем лежит подоконник и гипсовый кирпич прям по нему поклеен. Но чувствую, можно было обычной плотности покупать.
Гипсовый кирпич на xps клеился на полимерный герметик, с другой стороны на неутепленную стену на перфликс. Подсветка под подоконником — идея точно подсмотрена здесь, а вот исполнение уже не вспомню: использовали готовую уличную светодиодку в силиконе, которая вставляется в 220 розетку.
Чтобы понять, что хочу видеть по оформлению, пришлось слегка поиграть в дизайнера в онлайн сервисе. Он схематичный, но позволяет ограниченное число картинок отрендерить. В итоге остались только те, которые и пошли в основу реальной компоновки мебели.
Постарались сохранить действующими эвакуационные люки: вместо пожарной лестницы шведская стенка, на полу встраиваемый люк под плитку.
Отдельной заморочкой стала магнитно-грифельная стена: силы магнитной штукатурки не хватило, пришлось поверх магнитной краской, магнитная краска не красивая, пришлось поверх красить грифельной краской 🙂 По итогу магниты с холодильника переехали на такую стену, а вот рисунок как на 2021 Новый Год был нарисован, так больше и не трогается почти — ибо лень.
Показать полностью 9
25 дней назад
Ответ на пост «Первыи пост»
У меня тоже есть такое, ремонтное. Кухня самая задротная в плане ремонта.
Было:
Дальше все отбил, снял пол
Запилил новый пол и каркас под гипсу с закладными. Наружные стены немного утеплил. Поменял всю проводку.
Ну и все зашил-зашпатлевал.
Лимит картинок закончился. Следующим постом покажу результат.
Показать полностью 17
Поддержать
5 месяцев назад
Как коммуналку превращали в квартиру ч4 — ПОЛЫ
Продолжаю рассказ нашей эпопеи с ремонтом. Следующей глобальной вещью были ПОЛЫ
4 комнаты покрытые паркетом, который все меня уговаривали сохранить — ведь это же паркет! Но я была непреклонна, во первых — мне он не нравится, он местами рассохся, местами вспучился, во-вторых — хозяева заикнулись что видели мышей, а значит тут есть дыры через которые они могли бы пролезть и их надо устранить.
Я купила красивый красный ломик и приступила к работе, комната за комнатой — сначала отколупала весь паркет, дощечку за дощечкой, потом содрала черное покрытие, в деревянном полу были такие огромные дыры местами, так что я не пожалела, что решилась на такую масштабную движуху.
Далее сняла деревянный пол, минеральную вату, которая уже давно свалялась и мало что закрывала, иногда вместо ваты были тряпочки, нашла несколько мумий мышей, убрала лаги и вот он, ура — бетонный пол!
Ранее я выкладывала видео моей работы, а фото есть такое
Что ж, демонтаж закончен, надо делать новый пол — тут мы решили в комнатах сделать сухую стяжку пола листами кнауф, а в кухне/гостиной/коридоре сделать полусухую стяжку. Пол делали не мы — нанимали рабочих, потому что уж очень не хотелось тут накосячить.
Процесс укладывания сухого пола на фото ниже, это делается быстро, и через день в принципе уже можно укладывать ламинат и ставить мебель, он еще несколько дней утрамбовывается, но это никак не влияет на эксплуатацию.
фото до, по бетону муж провел новую электропроводку
тут уложили керамзит, выравнивают и укладывают листы сверху
А вот полусухая стяжка хоть и делается тоже быстро, но тут всё сложнее, на улице смешивали раствор и по этой трубке заливали в квартиру смесь, потом утрамбовывали её и накрыли сверху пленкой.
День нельзя вообще ходить по покрытию, потом можно осторожно ступать, но надо опрыскивать его водой несколько дней, чтобы покрытие не резко засыхало и не трескалось. Только после 30 дней можно укладывать ламинат или плитку, а до этого месяц ходишь и постоянно все вокруг пыльное, ничего в это место не поставить — это жутко неудобно. Но в мокрых зонах сухую стяжку мы не решились делать, так что пришлось терпеть.
Показать полностью 10
5 месяцев назад
Как правильно сделать стяжку пола?
Всем доброго дня и хорошего настроения.
Подскажите, пожалуйста, по поводу стяжки пола в новостройке.
Недавно сделал черновую электрику и сантехнику. Буду делать стяжку пола, но запутался в нюансах.
Есть ли разница в стяжке пола в ванной, кухне, гостиной?
Как лучше сделать гидроизоляцию пола?
Что лучше полусухая стяжка, мокрая стяжка, сухая, наливной пол?
Как сделать этот этап ремонта без ошибок?
Буду очень благодарен за помощь.
6 месяцев назад
Ремонт в хрущвке или тариф экономный. #Часть 3. Дождался! Полы
Ну что, накидайте мне что я долго всë делаю, что можно было бы уже закончить.
Мой вопрос всегда только материальный. Накопил наконец-то на пол.
Сделали сегодня, расскажу как было.
Заливать самому как-то сложно показалось, опыта в таких работах вообще нет. Что же делать? Заказывать. К слову даже ролики на ютубе очень уж хорошие, но шанс накосячить не маленький, рисковать в таком вопросе не решился.
Для начала я подготовил основание и вс убрал что бы не мешалось.
Сарая или гаража нет, поэтому пришлось всë сложить в санузел и часть инструмента на подоконник.
Скажу кое-что полезное: обеспыливание покрытия это бесполезно, если сыпать с керамзитом. Он пыльный.
Убрал мойку, теперь доступ к воде ограничен).
Подмëл, собрал крупный мусор.
Оставил я это всë на пару дней пока искал контору которая занимается стяжкой.
Цену за 36.4 квадрата назначали в диапазоне от 65 до 75. Ценник не малый. Шерстил авито, долго звонил, договаривался о замерах и остановился на частнике.
Отзывы хорошие. Обратил внимание что все хвалят скорость работы. Но для меня важно качество нежели сроки. Плохих отзывов нет. Сначала заподозрил не ладное. Но потом прошло, не стал накручивать.
Правда есть один нюанс, по телефону договорились на 1500 за квадрат, но позже из-за особенности пола, а именно из-за перепадов цена повысилась на +14000. Понадобился керамзит. Но нюанс этот связан только с особенностью перепада.
Сегодня приехал кран-борт с материалами и его человек 6 исполнителей. Составили договор, подписали и ребята начали работу в 11:30.
Спустя 1-1,5 часа зашёл посмотреть как это там всë делается. И был впечатлëн скоростью.
Мне нравится). Решил не мешать работникам и пошёл гулять дальше.
Уже в 14:30 мне позвонили и сказали что закончили работать.
Бляяяяястящеее)! Прям понравилось. Итог 68000 рублей. 3 часа и всë готово. Теперь ждать хотябы пару недель, чтобы стяжка набрала прочность.
Спасибо за внимание и поддержку)!
Буду писать по мере выполнения работ.
Показать полностью 9
Поддержать
1 год назад
Подготовка пола к укладке керамогранита. Нужен совет
На пути к мечте! Было приобретено помещение под стоматологическую клинику. Перепланировку сделали, настало время отделочных работ. И вот тут возникло много вопросов, потому как все, кого приглашал из отделочников говорили абсолютно разные вещи. Поэтому и решил спросить совета у вас.
Вот так выглядит на данный момент. По всему полу планируется керамогранит. Скорее всего 60×60 см, возможно крупнее. Первый этаж многоквартирного, панельного дома (12 этажей). Пол очищен от старой стяжки. Он тёплый, так как в подвале находится тепловой узел всего дома.
Все коммуникации заводятся с подвала, нет необходимости прятать в стяжке пола. Основание плиты.
Общая площадь пола 150 кв. метров.
Перепад высоты 3 см.
Примерно 70% поверхности в одной плоскости. Только в двух комнатах есть завалы.
Как правильно подготовить основание, что бы уложить керамогранит? Учитывая площадь помещения и не стабильность основания (плиты) читал, что рекомендуют укладывать материал предотвращающий появление трещин — Mapeguard UM35.
Кто использовал? Какую технику и смеси использовать что бы выровнять основание пола. Грунтовка, бетоноконтакт? И на что клеить эту мембрану и сверху сам керамогранит? Поделитесь советами.
P. S. Или быть может предположите альтернативные варианты керамограниту.
Буду очень благодарен. Верю в силу Пикабу!
Показать полностью 7
1 год назад
Отслоилась стяжка пола
Господа , прошу совета! На кухне , под линолеумом отслаивается стяжка пола , квартиру купили два месяца назад , а тут такая напасть . Ходить стало неприятно как будто по каким то скрипучим доскам ходишь . Да и чувствую что потихоньку площадь отслаивания увеличивается . Можно ли как то отделаться малой кровью и не демонтировать стяжку во всей квартире ? Как можно избавиться от данной проблемы ? Видел способ в интернете насверлить отверстий в местах где отслоение и шприцом залить туда наливной пол , насколько способ рабочий ? Подскажите варианты решения.
2 года назад
Вопрос по стяжке пола
Собственно хотел спросить понимающих людей, хотим сделать сухую стяжку. Приходил замерщик перепады пола по 8 см. Высчитали нагрузку получается 13 тонн. Цифры конечно пугающие, но и я не особо понимаю сейчас на сколько это много. Площадь квартиры 80 квадратов. Собственно сам вопрос, разрешено ли такую нагрузку давать на бетонные перекрытия плит в многоквартирных домах?
2 года назад
Ремонт гаража
Привет, товарищи пикабушники, вынужден воззвать к коллективному разуму. Возникла задача сделать стяжку пола в гараже, но есть один нюанс. Пол в гараже бетонный и полгода назад был пропитан жидким стеклом чтобы не пылил. Где то его вроде смыло водой во время затопления весной, а где то оно аж застыло в углублениях. Подскажите, люди опытные, будет ли адгезия между стяжкой и старым полом? Стяжку буду делать из пескобетона м300 и сбивать верхний слой старого пола совсем не вариант. Не уверен что обработка грунтом решит проблему. Это мой первый пост, так что не пинайте сильно если что не так.
3 года назад
Ответ на пост «Стяжка пола с керамзитом»
прикололо то, что автор этого поста перечислил все виды полов и даже приложил фото, которые я делал в своей квартире. квартира было куплена в 2016 году в ипотеку, и денег соответственно не было вообще, пришлось даже таксовать на хлебушек. Квартира 4 комнаты, на сегодняшний момент выполнен ремонт в 3х комнатах и часть коридора (только черновой пол). Все делаю сам, один.
Самая первая, ремонт делался быстро, чтоб успеть к 1 сентября поселить ученика в 2017 году. Во всей квартире уложен линолеум на плиты перекрытия, без какой либо стяжки. гулкие звуки по всей квартире от ходьбы, и детишки вообще только прыжками передвигались и сам пол не ровный во всех комнатах и на их стыковках с коридорами. Не знал какой тип пола выбрать. Хотел по старинке: половые доски по лагам, умел и понимал как делать. Но проблема в том что досочки на 5й этаж не натаскаешься + нужны сухие + возможна усадка+нанесение ЛКП. Все это не способствовало быстрому ремонту, и цена на сухую половую доску кусалась. Выбрал вариант OSB на лагах со звукоизоляцией.
Вылез косяк строителей: перепад плиты перекрытия на 4 метрах 50мм, да и еще по диагонали. Когда выяснил половина пола была готова и куплен весь материал, отступать было поздно. сделал «противоскрипучие» прокладки, проклеивал подкладки с лагами. Выяснилось что 9мм осп прогибается, да и не хило при осях лаг 500 мм. Наскреб последние копейки и купил еще ОСП, уложил в 2 слоя. (изначально хотел класть фанеру 12мм, но цена на ОСП была в 2,5 раза дешевле, в итоге 2 слоя ОСП стало по цене одинаково с фанерой). что в итоге: цена материалов на 1 м2 677 рублей (2017г) без финишного покрытия.
недорого, довольно быстро, не тяжело по нагрузкам (с больной спиной), не грязно, пыльно в меру.
никогда не кладите ОСП на пол, она для этого не предназначена ( я об этом знал, но хотел сэкономить), через 1.5 года заскрипело, не критично, но все же. Кое-где чувствуется прогиб, высота чистового пола +130мм от плиты (из-за кривой плиты)
Комната 18м2 + коридор 1м2.
Промерив высотные отметки по квартире, выяснил что все плиты перекрытия кривые, но не так критично. с лагами больше дел имет не хотел. Поковырял интернет — стяжка. Сырую не хотел: тяжелая, грязно, пыльно, долго, тяжело для спины. Полусухая: тяжело, грязно, пыльно, долго, тяжело для спины, очень сомнительно, затраты выше (незначительно) чем при мокрой. Заинтересовался сухой (кнауф). Сделал приспособы для ровной укладки, заменил фирменную засыпку на такой же керамзитопесок (разницы кроме цены нет абсолютно, как строитель говорю), при этом брал на оптовой базе и случайным образом попал очень чистый, почти без пыли и довольно однородный (одинаковый размер).
отбортовка и пленка обязательны, пленка как пароизоляция от плиты перекрытия, а не как ГИ от протечек (как говорили в коментах). Кст, комната трапеция — что усложнило укладку керамзита и плит ГВЛ.
делал 3 дня, нужно было приноровиться к новым материалам и отработать процессы.
в ходе работ допустил ошибку: «нырнул» уровень — получился небольшой прогиб и занизился общий уровень на 10мм. Сразу не заметил, а потом уже не было сил. Исправил по-своему.
3 и 4 ряд от окна как раз и прогнулись, выровнил гипсовой штукатуркой с добавлением ПВА. да, на этом фото видна другая ошибка, карты листов не в шахматном порядке, но ширина менее 2 листов и при эксплуатации с ламинатом проблем нет, а вот с линолеумом может быть и аукнулось.
Результат порадовал. итого по цене 740 руб за 1 м2 без финишного покрытия (2018г)
плюсы: быстро при необходимой сноровке, сухо, относительно чисто, увлекательно, не критично по цене (замена фирменной засыпки), транспортабельные материалы на легковой машине (но 20 мешков керамзита привез на газели), хорошая звуко-теплоизоляция, возможность корректировки ошибок, на результат не влияет кривизна первичной поверхности.
минусы: толщина засыпки 20-100мм, боится протечек воды, недоступность материалов в малых городах, мониторить цены в различных магазинах (та же отбортовка в разы отличается по цене, в небольших магазинах оказалась в 3 раза дешевле, гвл в 3х различных больших сетях на 20-30руб рознятся по стоимости)
Третья комната 9 м2 и коридор 1 м2. Сделал по предыдущей технологии сухая стяжка. Проблема возникла только с керамзитопеском, брал в зеленой сети (пр-во Н.Тагил) качество говно, попадаются отдельные горошины до 20мм, очень большое содержание пыли, просто задыхался, неоднородные гранулы. по стоимости за 1 м2 730 рублей (2019г) без финишного покрытия
ну и третий тип пола. сырая стяжка. делал в коридоре возле ванны и туалета 3,6 м2.
Выбор такой стяжки: за последний год проживания соседи 2 раза затопили, хотел вынести стену туалета и ванной комнаты в коридор на 200мм, требовалось более жесткое основание (потом отказался от этой идеи), ну и помните гдя я нырнул с уровнем, полы в первой и 3й комнате стали на разных уровнях в разницу 10мм. поэтому задачу по выравниванию полов оставил решать более жесткому покрытию.
сам процесс. грунтование поверхности церезитом, отбортовка, смешивание карамзита фр.5-10 с ЦПС 10 объемных частей керамзита к 4 частям ЦПС. (при расчете количества материалов в объемном отношении ЦПС не учитывайте, т.к. весь песок уйдет на заполнение пустот между гранулами керамзита.
на этом фото видно, что пол в одной из комнат ОСП. для передвижения между комнатами пришлось делать мостики.
видно качество отделки покрытия строителей тридцатилетней давности.
не стал частить с кучками для маяков, сделал деревянные подкладки, которые потом удалил
толщина засыпки 70мм
вся стяжка получилась ниже уровня маяков на 1-3 мм из-за размеров гранул. маяки сразу ставил в нулевой уровень. все это дело высохло за сутки. далее «самовыравнивающийся » наливной пол церезит 135.
бросил пока старый линолеум пока не закончу весь коридор. Церезит сох 2 суток. затвердел он за 3 часа, но влага на поверхности выделялась 2 суток. процесс на выполнение 3,6м2 растянулся на 4 суток. что опечалило. но результат порадовал, думал будет хуже. по затратам. 6 мешков (40 литров) керамзита 5-10мм, ЦПС 5 мешков по 25 кг, 3 мешка церезит 135 по 20 кг., + отбортовка, маяки, грунтовка. закончил неделю назад, по цене на 1 м2 700 рублей материалы брались в зеленом магазе.
Плюсы: твердое и жесткое покрытие
минусы: грязно, увеличение нагрузки на перекрытие, тяжело для спины, необходимость устройства конструкций для передвижения на время высыхания растворов, не совсем то и дешево в отношении к сухой засыпке, требовалось тщательно подготовить поверхность перед покрытием наливного пола ( удалить все не приклеившиеся керамзитки: всплывали когда заливал церезит 135.
касательно полусухой стяжки: все это от лукавого, с целью сэкономить на материалах и времени работы. без хорошего армирования или малой толщины стяжка треснет и рассыплется, а вдруг гирю уроните, пиши пропало.
да совет по креплению отбортовки крепите на 2х-сторонний дешманский скотч, не как у автора того поста на молярный скотч в подвешенном состоянии. я первую отбортовку на саморезы крепил к бетону (сверлил), бывает.
Устройство цементной стяжки пола: пошаговая инструкция
Стяжка — это прочный и ровный слой из бетона или другого материала. Она монтируется на перекрытие и служит основанием для укладки финишного покрытия, например, ламината, линолеума или керамогранита.
Стяжка выполняет такие функции:
- упрочнение основания — в отличие от деревянных полов, цементная стяжка нигде не вспучится и не прогнется
- выравнивание пола — чтобы легко было положить чистовое покрытие
- теплоизоляция — актуально для помещений первого этажа
- улучшение звукоизоляции между этажами — чтобы не нервничали соседи снизу
- маскировка коммуникаций, в том числе для организации водяных теплых полов
- формирование уклонов во влажных помещениях, например, если есть душевая кабина со сливом «в пол»
Перед устройством стяжки важно определиться с финишным покрытием, чтобы учесть толщину цементного слоя и сделать пол во всех комнатах в один уровень.
Если не хочется все продумывать самому, можно заказать проект стяжки у лицензированной организации. На практике это редко делают, но проект, как правило, помогает избежать проблем и переделок в будущем. Также с его помощью можно контролировать бригаду, чтобы та сделала все по строительным нормам.
В проекте прописывают пирог пола для каждого помещения. В данном случае в жилом помещении поверх железобетонной плиты с теплым полом предусмотрена стяжка 70 мм из цементно-песчаного раствора марки М150.
Когда нужна стяжка
Во многих старых домах часто вообще нет стяжек: там настилали деревянные полы по лагам. Лучший вариант ремонта такого пола — все демонтировать и сделать полноценную стяжку.
Часто деревянные полы встречаются там, где перепад между перекрытием и чистовым полом больше 10 см. Его устраняли за счет толщины лаг и половой доски, потому что набирать толщину цементной стяжкой нецелесообразно: это затратно и создает излишнюю нагрузку на перекрытие.
В наше время перепад по высоте обычно нивелируют за счет легкой засыпки, например, керамзитом, а также теплоизоляционными плитами, в частности экструдированным пенополистиролом.
В новостройках деревянные полы по лагам не встречаются — эта технология устарела. Строители сдают новые квартиры обычно в трех вариантах:
- без стяжки, то есть в качестве пола выступают плиты перекрытия
- с уже готовой стяжкой — пол залит ровным слоем бетона, поверх которого можно класть финишное покрытие
- с чистовой отделкой, когда есть и стяжка, и напольное покрытие
В первом из перечисленных вариантов придется делать стяжку за свой счет. Но бывает, что можно обойтись и без нее. Например, если перекрытие достаточно ровное, а огрехи можно устранить при помощи наливного пола.
Выравнивание стяжки наливным полом
Так, если в частном доме сделан плитный фундамент, перепад которого по всей площади не превышает 1–2 см, достаточно выровнять основание наливным полом — и можно укладывать финишное покрытие. А в случае монтажа плитки можно обойтись даже без наливного пола, компенсируя неровности за счет толщины слоя плиточного клея.
Укладывание плитки на основание без выравнивания
Какие бывают виды стяжек
Стяжки по технологии устройства разделяют на:
- Мокрые — их заливают цементно-песчаным раствором. Это может быть заводской бетон или приготовленный вручную на месте раствор. Дальше мы подробно рассмотрим устройство таких стяжек.
- Полусухие — в них меньше воды по сравнению с мокрой стяжкой. Они быстрее высыхают и набирают прочность: если для мокрой срок 28 дней, у полусухой — 5–8 суток.
- Сухие — в них используют материалы, которые позволяют не использовать воду. Такие стяжки монтируют, например, с помощью керамзита — легкого пористого материала. Инструкции и техническую документацию по устройству таких стяжек можно найти на сайте производителей материалов, например у «Кнауф».
Так выглядит многослойная сухая стяжка «ОП 131 КНАУФ» толщиной 4–10 см. Ее пирог снизу вверх: полиэтиленовая пленка (3), сухая керамзитовая засыпка (7), листы ГВЛВ (1). Места креплений: шуруп MN 19 (5) и мастика клеящая (2). Вдоль стен прокладывается демпферная лента для компенсации возможных расширений (6).
Юридические и техтребования
Устройство стяжки в квартире не считается перепланировкой, то есть не нужно согласовывать эти работы с жилищной инспекцией и вносить изменения в технический паспорт квартиры.
Исключение — обустройство стяжки с водяными теплыми полами. В квартире, подключенной к центральному отоплению, это не допускается: Жилищный кодекс запрещает самостоятельно вносить изменения в схемы инженерных коммуникаций. А водяной теплый пол может повлиять на работу отопления по всему стояку многоэтажного дома и нарушить тепловой баланс между квартирами. Поэтому придется добиваться разрешения от ЖКХ и теплосетей либо ограничиться электрическими теплыми полами.
Технические требования к стяжкам описаны в СНиП 2.03.13-88. Вот ключевые моменты оттуда:
- Если стяжка делается по плитам перекрытия, минимальная ее толщина должна составлять 20 мм. Все, что тоньше этого слоя, в том числе наливные полы, не считается стяжкой. Функция последних — выровнять незначительные дефекты перед укладкой чистового покрытия.
- Минимальная толщина стяжки по тепло- и звукоизоляционному слою, например по плитам полистирола, — 40 мм. Утолщение стяжки делается, чтобы нижний слой не двигался.
- Толщина стяжки для укрытия труб, включая теплые полы, должна быть больше их диаметра минимум на 45 мм. То есть, если в стяжке проложены трубы диаметром 20 мм, толщина стяжки должна быть от 65 мм.
В большинстве жилых помещений монолитные стяжки делают из двух типов раствора: цементно-песчаного и бетона.
Какую стяжку пола лучше сделать в квартире и доме
Стяжка из бетона
Бетон — это цементный раствор со щебнем, который делают на заводе. Тут встает вопрос о доставке и подаче его на этаж — обычно для этого используют бетононасос, что увеличивает расходы. Чаще всего бетононасос используют для большой площади и в загородных домах.
Бетонную стяжку пола, как правило, не армируют — только при заливке несущих конструкций, например перекрытия или ребра жесткости под внешними стенами дома. Сама же стяжка пола не испытывает больших нагрузок, только эксплуатационные от жильцов и мебели, а это, по нормативам, 150 кг на 1 кв. м.
Для стяжки подходит раствор марок от М150 до М200. Чем выше марка раствора, тем выше его прочность и стоимость. Можно использовать растворы и более дешевых марок — М75 и М100, но тогда рекомендуется увеличить толщину стяжки, чтобы она была прочной.
Плюс бетонного раствора: он заводской, то есть сделан по технологии, профессионально и качественно.
Цементная стяжка
Раствор для такой стяжки готовится на месте из цемента, песка и воды. Для этого используют бетономешалку, в которую засыпают сухую цементную смесь, добавляют воду и перемешивают. Цена новой бетономешалки — в районе 13 000 руб., но аппарат можно взять в аренду за 400–800 руб. в сутки.
Также для приготовления раствора популярны готовые сухие смеси — они же ЦПС или «пескобетон». Они удобны в применении и стоят недорого. Материал просто замешивают с водой — с помощью бетономешалки или перфоратора с насадкой «венчик».
Например, для стяжки толщиной 40 мм уйдет порядка 80 кг сухой смеси на 1 кв. м. Стоимость мешка 25 кг сухой смеси «MixMaster Оптима» — 143 руб. На квартиру площадью 60 кв. м понадобится 4800 кг, или 192 мешка. Итого материал выйдет на 27 456 руб. — примерно 457 руб. за 1 кв. м.
Стяжку из цементно-песчаного раствора толщиной до 80 мм не армируют. Но она может потрескаться при высыхании, поэтому на следующий день после заливки поверхность затирают теркой и увлажняют.
Плюсы цементной стяжки: как правило, она дешевле, чем доставка на место заводского бетона. К тому же последний гораздо тяжелее и требует больше опыта для работы с ним.
Инструкция по заливке стяжки
В общем случае этапы заливки стяжки такие:
- Разметка и расчеты.
- Обеспыливание и грунтование основания.
- Укладка теплоизолирующего слоя — при необходимости.
- Устройство гидроизоляции — в случае влажных помещений.
- Прокладка вдоль стен демпферной ленты.
- Установка маяков — направляющих, по которым будет происходить выравнивание стяжки.
- Приготовление раствора и заливка.
- Уход за стяжкой после заливки.
- рулетка и линейка, а также уровень или лазерный нивелир для измерения периметра стен и перепадов высоты
- строительный пылесос, чтобы убрать пыль с пола
- валик для грунтовки и для смачивания стяжки
- грунтовка – например, Ceresit CT 17 утеплитель – керамзит или пенополистирольные плиты (в нашем случае «Пеноплэкс» толщиной 50 мм)
- пена-цемент или монтажная пена для фиксации утеплителя
- мастика или рулонные материалы (рубероид, толстый полиэтилен и пр.) для гидроизоляции
- демпферная лента для компенсации возможного температурного расширения стяжки
- смесь для стяжки
- степлер, саморезы или силиконовый герметик для крепления ленты
- строительные маяки, а также саморезы, цементный раствор или плиточный клей для их фиксации
- правило для выравнивания раствора
- виброрейка, чтобы выпустить воздух из раствора
- мастерок для снятия маяков
- полутерок для затирки
- шлифовальная машина
- полиэтиленовая пленка, чтобы защитить стяжку от преждевременного высыхания
Заливаем цементную стяжку
Пошаговая инструкция
Разметка и расчеты. Используя рулетку, измеряем периметр стен, чтобы понять площадь пола. Затем с помощью уровня или лазерного нивелира ищем самые высокие и низкие точки основания. Это позволит определить оптимальную толщину стяжки. Перемножив площадь помещения и толщину будущей стяжки, мы рассчитаем требуемое количество раствора.
Устанавливая линейку вертикально в разных местах помещения, можно определить перепады основания. Там, где на шкале линейки лазер покажет наибольшее значение, — самая низкая точка помещения. Наименьшее значение на линейке — самая высокая.
Подготовка основания. Поверхность нужно обеспылить и прогрунтовать для улучшения адгезии, то есть сцепления раствора с перекрытием.
Обеспыливание делают с помощью строительного пылесоса. После этого на пол валиком наносится грунтовка. Подойдет любой быстросохнущий грунт для бетонных оснований, например Ceresit CT 17. Уже через два часа после его нанесения можно приступать к следующему этапу.
Монтаж теплоизоляции. Утеплитель обычно прокладывают, когда стяжка монтируется на грунт — например, делается пол в беседке. Также он часто используется для поднятия уровня пола. Для этой цели подходят пенополистирольные плиты или керамзитная засыпка.
Здесь пол в тамбуре дома утеплили и приподняли с помощью экструдированного пенополистирола «Пеноплэкс» толщиной 50 мм. Для дополнительной фиксации материал можно приклеить к прогрунтованному основанию с помощью пены-цемента или монтажной пены. Но в случае заливки цементной стяжки от 4 см материал будет прочно прижат ее весом.
Гидроизоляция. Для помещений с повышенной влажностью, например для ванной комнаты, предусматривают гидроизоляцию, чтобы в случае чего не затопить нижние этажи.
Делают ее обычно обмазочным способом, например с помощью мастики. Но есть и рулонные материалы: рубероид, толстый полиэтилен и пр. И в том и другом случае гидроизоляция наносится не только на пол, но и на нижнюю часть стен на высоту 10–15 см, а также на стену в зонах душевой кабины и ванны.
Есть и другое решение — организовать гидроизоляцию уже поверх стяжки. В этом случае надо убедиться, что у гидроизолирующего слоя достаточная адгезия, чтобы крепить на него чистовое покрытие. Например, полиэтиленовая пленка в этом случае не подходит, а качественная мастика — вполне.
Монтируем демпферную ленту по периметру стен. Она служит для компенсации возможного температурного расширения стяжки, чтобы та не уперлась в стены и не потрескалась. Это особенно важно, если в стяжке проложены трубы теплого пола.
Если стены из дерева или гипсокартона, как на фотографии, демпферную ленту крепят степлером или саморезами, а если стены бетонные, ее можно приклеить на силиконовый герметик.
Установка маяков. Маяки — это направляющие, по которым с помощью специальной рейки — правила — выравнивается поверхность стяжки. Обычно для направляющих используют маячковый профиль, который фиксируется в горизонтальном положении на высоте, соответствующей толщине будущей стяжки.
Маяки крепят параллельно друг другу на расстоянии до 1–1,5 м, чтобы было легко орудовать правилом. Для закрепления используются саморезы, цементный раствор или плиточный клей. Последние наносят на пол в виде «лепешек», в которые вдавливается профиль и выставляется по горизонтали с помощью уровня. При этом важно проверять не только уровень отдельного маяка, но также их горизонт относительно друг друга.
Приготовление раствора и заливка. Замешиваем раствор и постепенно заполняем им пространства между маяками. При замешивании в ведре выливаем смесь на пол прямо из него. Начинать укладывать раствор следует с дальней части комнаты.
Дальше ведем правилом по маякам, разглаживая поверхность. В крайнем случае можно это делать ровной доской или бруском.
Чтобы выпустить воздух из раствора и предотвратить образование полостей внутри стяжки, рекомендуется использовать виброрейку. Но если нет возможности взять в аренду такой агрегат, применяется ручной метод штыкования: свежезалитый раствор протыкается в нескольких местах и чуть расталкивается поступательными движениями.
Уход за стяжкой после заливки. Через 5–10 часов после заливки стяжка достаточно жесткая, чтобы по ней ходить, а ее поверхность еще легко поддается обработке. В этот период можно удалить маяки, подковырнув их мастерком, и замазать образовавшиеся канавки раствором.
Также с помощью правила с поверхности срезаются все выпуклости. А чтобы убрать царапины, трещинки, шероховатости и получить идеально гладкую поверхность, производят затирку. Первый проход затирки делают по свежему раствору через 3–7 часов после заливки, второй — через 10 часов после этого.
При небольшом объеме работ затирку делают вручную — поверхность стяжки смачивается и разглаживается полутерком. Можно также арендовать шлифовальную машину — «вертолет». А еще можно не заморачиваться с затиркой, если потом планируется делать наливной пол.
В следующие 28 дней стяжка набирает прочность. Для правильного застывания ей нужна вода, поэтому рекомендуется не допускать сквозняков и первые 7–10 дней увлажнять поверхность смоченным валиком. Также можно накрыть стяжку полиэтиленовой пленкой. При активном испарении влаги раствор пересыхает и покрывается трещинами.
Источник https://pikabu.ru/story/styazhka_pola_v_kvartire_svoimi_rukami_6846225
Источник https://znaet.petrovich.ru/stroitelstvo/fundament-podval/styazhka-nalivnoy-pol/instruktsiya/ustroystvo-tsementnoy-styazhki-pola-poshagovaya-instruktsiya/