Домашняя приточная вентиляция малыми средствами

Домашняя приточная вентиляция малыми средствами

Последнюю пару лет я живу с приточной вентиляцией в городской квартире — и очень рад этому факту.

В принципе, где-то в моменте её сооружения у меня проскальзывала мысль написать об этом, подкреплённая просьбами к фотке в фейсбуке, но в силу моей лени она быстро заглохла. Однако сегодня при виде поста о приточке и дискуссии в комментах к нему — кажется, это моя судьба последней недели — она воскресла из пепла снова.

Итак, в трёх тезисах:

В процессе экспериментов с разными вентиляторами: Blauberg Iso-Mix (установлен) против Blauberg Iso-B (на подоконнике). Последний победил с разгромным счётом.

  • приточная вентиляция с наружным расположением компонентов, т.е. минимальным уровнем шума внутри помещения при заданной производительности;
  • с минимумом ручного труда в изготовлении и монтаже, со 100-% использованием готовых компонентов (в силу вышеупомянутой лени идея выпиливания фанерных ящиков мне не слишком близка);
  • с общим ценником существенно ниже 50 тысяч рублей (идея траты пары сотен тысяч рублей мне также не очень близка).

И важное. Если вы — адепт систем рекуперации, долгих инженерных расчётов и полугода проектирования, эта статья не для вас. Я — адепт золотой середины между «я сделяль» и «я задолбался».

Но зачем?

Несмотря на то, что мой дом находится в весьма зелёном районе, окна выходят на бульвар с небольшим количеством машин, а до ближайшего проспекта — примерно полкилометра, Москва всё равно, увы, остаётся шумным и грязным городом.

Первое можно заметить по тому, что при наглухо закрытых окнах — а у меня неплохие стеклопакеты с тремя стёклами — в комнатах становилось существенно тише, полностью пропадал городской фон и оставались только звуки тяжёлых машин, иногда проезжающих непосредственно внизу, да безумных мотоциклистов. Второе — по неприятному, но стабильно образующемуся налёту чёрной пыли около открытых окон, на подоконниках и даже на вертикальных поверхностях ПВХ-рам.

Как показали два года с «приточкой», избавление от шума и чёрной пыли — не единственные плюсы:

  • появляется возможность удобной регулировки баланса свежего воздуха и температуры в помещении — более того, выяснилось, что зимой весьма комфортно жить при 21-22 °С и < 700 ppm CO2;
  • появляется возможность регулировать температуру в зависимости от времени суток не только батареями отопления, но и их комбинацией с интенсивностью проветривания;
  • в квартире пропала пыльца, крупная пыль, семена растений, а также комары и мухи — несмотря на не самый низкий этаж, всё это залетало в окна;
  • пропали неприятные холодные сквозняки из приоткрытых окон зимой (а мой рабочий стол стоит прямо у окна — и у выходного диффузора приточной вентиляции).

Какие есть варианты?

К сожалению, пока я только задумывался о том, что неплохо бы попробовать это чудо современной техники, примерно все варианты, которые я встречал на Хабре и в других источниках, попадали в категорию, не слишком устраивающую меня по свойствам, трудозатратам или ценам:

  • бризеры: недорого, просто в установке, но — занимает место на стене, находится внутри помещения, а значит, весь механический шум вентилятора достаётся нам. Особенно с учётом, что в силу размеров бризеров вентиляторы там достаточно скромные по размерам, а уровень шума сравним с кондиционером или превышает таковой. Жить можно, но зачем, если есть место снаружи? Неудовлетворённость.
  • готовые системы приточной вентиляции: ценники за сам наружный блок начинаются от 100 тыс. рублей, и это ещё надо поискать. Если не искать, то 200+. Жаба.
  • самодельные системы приточной вентиляции: много, но каждый раз представляют собой нечто, требующее большого объёма ручного труда — подбора вентилятора от ненужного холодильника из странных источников, самостоятельного изготовления корпусов, фильтров и прочего. Лень.

Однако в какой-то момент меня посетила мысль, что ведь все необходимые компоненты есть в профильных магазинах — надо лишь их выбрать, купить и соединить. Да, не получится компактного монолитного корпуса, но у меня есть ненужный угол на балконе. Да, не получится использовать салонный фильтр от жигулей, но мне несложно и купить рулон нетканого материала и самостоятельно вырезать из него кусок раз в квартал.

Из чего состоит приточная вентиляция в минимальной конфигурации?

  • входной раструб, прикрытый решёткой от крупного мусора;
  • противопылевой фильтр (желающие могут рассмотреть HEPA-фильтры, но я решил, что мне необходимо и достаточно хорошего противопылевого);
  • блок подогрева с ТЭНом — опционально (у меня нет, и нет, даже в зимние морозы он мне не потребовался);
  • вентилятор (самая сложная часть, так как от него критически зависит производительность и шумность всей системы);
  • трубы разводки воздуха по жилым помещениям;
  • диффузоры в жилых помещениях.

Начнём с самого сложного.

Вентилятор

Если вы пойдёте в гугл и поищете «вентилятор канальный малошумный», то среди мощных моделей — после отбрасывания игрушек, предназначенных для вентиляции санузлов — вы обнаружите, с высокой вероятностью, Soller&Palau TD-160/100 N Silent, с чуть меньшей — Blauberg Iso-Mix 100, ну и далее по убыванию — аналогичные им модели других производителей.

Всё это — так называемые осевые вентиляторы, воздух в которых всегда перемещается вдоль их продольной оси. Звание малошумных они получили благодаря шумогасящему корпусу.

Именно с Blauberg Iso-Mix я и начал эксперименты. И он с задачей вентиляции двухкомнатной квартиры справиться не смог.

Осевой шумоизолированный вентилятор

Если посмотреть на базовые паспортные характеристики вентилятора, то с ними всё хорошо: воздушный поток 175-233 м³ при шуме 24-29 дБА. Ну красота же, нам же надо максимум кубов 60-80 в час, на двушку-то.

Дьявол, однако, кроется в мелочах — а именно в том, как измеряется шумность и воздушный поток в кратких характеристиках вентилятора:

  • шумность измеряется на расстоянии 3 м от корпуса вентилятора в направлении, перпендикулярном его оси;
  • воздушный поток измеряется при работе вентилятора с нулевой разницей давления (то есть без сопротивления воздушному потоку).

Как только разница давлений начинает возрастать — а в неё вносят свой вклад фильтр, трубы, диффузоры и собственно вытяжная вентиляция вашей квартиры, производительность вентилятора начинает падать:

При дельте в 100 Па вместо 175-233 м³ мы получаем уже всего лишь 75-90 м³.

Как показал эксперимент, производительности Iso-Mix 100 в принципе хватало, но — на максимальной скорости. На которой внутри квартиры становится слышен шум двигателя.

Но, позвольте, спросите вы, ведь всего 29 дБА — через метровую кирпичную стену и двойные стеклопакеты?

Как я уже отмечал, 29 дБА — что действительно очень немного — это уровень, измеренный в 3 м от вентилятора в направлении, перпендикулярном его оси. Открываем подробный Spec sheet:

Опаньки. В направлении вдоль оси шум на выходе из вентилятора (строчка «LwA to outlet») составляет уже 58 дБА — и именно он передаётся по трубам внутрь квартиры. Более того, при наружном расположении вентилятора по сути только он нас и должен интересовать: никакого другого шума мы через стену и не услышим.

К счастью, осевой вентилятор — штука популярная, но не самая эффективная. Можно найти лучше — центробежные вентиляторы, в которых воздух движется перпендикулярно оси вращения. Преимущество их в том, что они развивают значительно более высокое статическое давление — а значит, поток воздуха медленнее спадает при увеличении аэродинамической нагрузки.

Читать статью  Приточная вентиляция в квартире с фильтрацией: нюансы использования

Классический пример центробежного вентилятора — так называемая «улитка» (например, BVN BDRS 160-60, но это просто первый пункт в Яндекс.Маркете, а так-то тысячи их), принцип работы которой очевиден уже по первому фото. Как правило, в таком формате делают промышленные вентиляторы — очень мощные и очень шумные. Иногда — дешёвые, но очевидно, что если я расстроился от Iso-Mix, то «улитка» меня вряд ли устроит. Нет, экспериментов с ЛАТРом и подбором скоростей я тоже не хочу.

Центробежный вентилятор

Чуть более сложный и чуть более бытовой пример — Blauberg Centro 100. Он внешне похож на короткий и толстый осевой вентилятор, но не дайте себя обмануть — внутри у него центробежная конструкция, просто корпус заворачивает поток воздуха ещё на девяносто градусов.

Но увы. Дёшево, практично и шумно. Хотя при тех же 100 Па разницы давлений Centro 100 V2 даёт около 225 м³, уровень его шума вдоль оси на выходе из вентилятора — 82 дБА. То, что будет прилетать нам в квартиру на максимальной его скорости. Можно, конечно, поставить эксперимент, кто будет шумнее при заданном расходе воздуха в реальной квартире — Centro V2 (он у меня даже есть, но купленный для другого) или Iso-Mix, но в тот момент новых экспериментов мне не хотелось, а сейчас я Iso-Mix и вовсе подарил коллеге.

Хотелось бы золотую середину: чтобы шум как у Iso-Mix, а статическое давление (и, соответственно, практический расход воздуха) как у Centro.

Центробежный шумоизолированный вентилятор

Встречайте: Blauberg Iso-B. Шумоизолированная «улитка». Центробежный вентилятор, убранный в стальной прямоугольный корпус, отделанный изнутри шумкой.

68 дБА вдоль оси вентилятора на его выходе — на 10 дБА больше, чем у осевого Iso-Mix, но и существенно меньше, чем у воющего Centro. 40 дБА в сторону от вентилятора — не бесшумно, конечно, но ведь он у нас всё равно за окном, а там. ну для сравнения, у наружного блока кондиционера типовые 40-50 дБА, так что мы никого не удивим и не огорчим.

Расход воздуха при разнице давлений вход-выход 100 Па — чуть выше 200 м³, более чем вдвое выше, чем у Iso-Mix на максимальной скорости.

Так может, в практических условиях, где Iso-Mix справлялся, но именно что на максимуме, Iso-B окажется тише, потому что будет работать на меньшей скорости?

Реальность даже превзошла ожидания. Iso-B оказался тише не только на крейсерской, но и на максимальной скорости. Iso-Mix издавал лёгкое, но хорошо слышимое жужжание — а у Iso-B его нет.

Итак, вопрос с вентилятором решился.

В заключение отмечу ещё несколько моментов тезисно:

  • разумеется, так как вентиляторам предстоит работать на улице, они должны переживать минусовые температуры, а также иметь рейтинг водозащиты не ниже IPX4 (впрочем, если у вас остеклённый балкон, а вентилятор будет стоять внутри, то можно и без этого);
  • Iso-B не только лучше, чем Iso-Mix, но и хуже — он более громоздкий, это тоже надо учитывать;
  • в данный момент я не вижу в продаже именно Iso-B, а из конструктивно схожих моделей конкретно Blauberg наблюдаю Box — он не шумоизолированный, но вдоль оси даёт 66 дБА шума, а расход при 100 Па составляет 200 м³, то есть в этом плане практически неотличим от Iso-B. Из плюсов — он заметно компаткнее, чем Iso-B. Существенно отличается только шум в окружающую среду, но в принципе вы можете сами попробовать оклеить его корпус шумкой, если 51 дБА будут вас напрягать. Или поискать конкурентов — на Blauberg я ссылаюсь исключительно потому, что сам имел дело с ними; есть, например, в продаже российские Навека VS-100, есть и другие модели.
  • себе я взял в итоге Blauberg Iso-B 125, то есть с диаметром канала 125 мм. Почему, не помню — может, только он в тот момент был в наличии; каналы дальше у меня идут 100-мм, но об этом мы поговорим ниже.

Регулировка скорости вентилятора

Все указанные вентиляторы регулируются обычными тиристорными диммерами.

В принципе, можно использовать диммер от систем освещения, но если не жалко пары тысяч рублей, я рекомендую купить специализированный, типа такого. Отличия от осветительного у него два:

  • обратная шкала — от большей мощности к меньшей, это нужно для уверенного запуска двигателя из положения «выкл». На обычном диммере вы будете после включения прокручивать ручку до максимума, ждать выхода двигателя на режим, а потом убавлять скорость до нужной;
  • установка минимальной мощности — чтобы не задумываться на тему «дальше этого деления не крутить, двигатель остановится».

В системах умного дома можно использовать, соответственно, обычные осветительные диммеры.

Фильтр

Вентиляционный фильтр — крайне простое устройство: примерно во всех случаях это просто железная коробка, внутри которой находится фильтрующий материал. В простых случаях он, чтобы обеспечить максимальную площадь фильтрации, изгибается внутри гармошкой, в более сложных — имеет форму карманов.

С задачей фильтрации пыли, пыльцы, а тем более — мелкого мусора и насекомых легко справляется простейший фильтр типа FSL, внутри которого стоит изогнутая домиком проволочная рама с нацепленным на неё куском фильтрующего материала (рекомендую сразу купить рулон такого, вам предстоит менять его примерно раз в квартал).

Замечу, что фильтр создаёт довольно серьёзное сопротивление воздуху — особенно когда в него набьётся пыли. Поэтому, если место позволяет, можно поставить фильтр покрупнее, например, FSL 160 или FSL 200, с переходником на 100 или 125 мм вашего вентилятора.

Второй связанный с фильтром вопрос — где его ставить, до вентилятора или после?

  • до вентилятора — не придётся чистить от пыли и прилетевшего мусора сам вентилятор, всё это останется на фильтре;
  • после вентилятора — работа вентилятора будет эффективнее (лопасти дают чуть большую производительность в плотном воздухе перед фильтром, а не разреженном после).

Мне выбранного вентилятора хватает с запасом, так что у меня фильтр стоит до него. Если планируете поставить два фильтра — вторым, очевидно, можно ставить фильтр тонкой очистки HEPA, то имеет смысл предварительную фильтрацию делать перед вентилятором и с фильтротканью класса порядка G3, а HEPA ставить после него.

Ах да, про классы фильтров.

От класса фильтра зависит и его конструкция. G-фильтры часто делаются плоскими или «домиком», есть даже фильтры формата врезки в круглую трубу воздуховода, в то время как M-фильтры — карманного типа, с большой рабочей поверхностью фильтра, что позволяет эксплуатировать их без очистки дольше, несмотря на более высокий класс фильтрации (но и места они тоже занимают побольше).

Впрочем, вот, например, карманный фильтр класса G4.

Фильтроткань не очень официального класса G5, на которую я дал ссылку выше, обеспечивает схожий с M5 уровень фильтрации, то есть задерживает уже и пыльцу, и мелкую пыль, но ставится в простые корпуса моделей G-серии.

Глушитель

Очень простая, но полезная деталь — по сути, заполненная вдоль стенок шумопоглощающим материалом труба.

Ставится после вентилятора. Бывает длиной 600 мм и 1000 мм, выбирайте по имеющемуся месту. Диаметр выбирается в соответствии с используемыми воздуховодами.

Читать статью  Проектирование вентиляции в квартире

Подогрев воздуха

При необходимости осуществляется канальным нагревателем — по сути, металлической трубой с ТЭНом внутри. Выпускаются на разную мощность и размер, вот, например, Shuft EHC 100-0,3/1 на воздуховоды 100 мм и мощность всего 300 Вт, а вот EHC 100-0,6/1 на 600 Вт.

Проблема в том, что места нагреватель занимает много, для управления требует отдельного контроллера с набором защит, а практического толка от него — не очень много.

Потребную мощность нагревателя можно прикинуть по формуле P = 0,36×V×T, где V — кубометры в час, T — дельта температуры. Для подогрева воздуха на 10 °С при расходе 100 м³/ч, соответственно, надо 360 Вт — то есть 600-ваттный нагреватель в принципе решит проблему с морозным воздухом зимой, превращая его в достаточно комфортный (впрочем, ценой сильного увеличения вашего счёта за электричество).

Для нагревателя потребуется отдельный контроллер температуры, а также необходимо будет следить за тем, чтобы нагреватель не оказался включён при выключенном вентиляторе. Бюджетный контроллер стоит более 6 тыс. рублей и позволяет поддерживать заданную температуру в помещении — что может быть неудобно с учётом наличия центрального отопления. В принципе, можно попробовать, например, добавить к такому контроллеру внешний датчик, расположить его в воздуховоде и поставить контроллер на 0 °C, чтобы он работал только зимой и лишь доводил воздух до температуры, при которой не чувствуется сквозняк.

В моей практике нагреватель не понадобился, в том числе и в зимние морозы. Используемый диффузор — о нём ниже — создаёт сильный горизонтальный поток воздуха, который успевает смешаться с тёплым воздухом комнаты до того, как превратится в неприятный сквозняк по ногам.

Воздуховоды

Как ни странно, самая сложная часть вопроса — потому как являются единственной частью системы (ну, кроме разве что ещё диммера), находящейся внутри квартиры. Соответственно, желание сделать красивую сеть воздуховодов по всем помещениям будет бороться с нежеланием делать капитальный ремонт квартиры.

У меня оно, впрочем, проиграло не только нежеланию, но и невозможности: для прокладки воздуховодов по потолку нужно хотя бы миллиметров 70 высоты, а когда у тебя вся высота потолков — 2640, и это до ремонта с нормальным выравниванием пола, особенно не разугляешься, и так уже на голову давит. Кроме того, сеть воздуховодов предполагает распределительное устройство и расчёт сопротивления и получающегося воздушного потока по каждой из веток.

С другой стороны, у квартиры был и минус, обернувшийся плюсом: все окна выходят на одну сторону. Для естественной вентиляции это — минус, для приточной — ограничившись подачей свежего воздуха в жилые комнаты, удалось не просто проложить трубы вентиляции снаружи, но и сделать это в пределах длины балкона, без захода на открытый фасад здания.

Это не идеальный вариант, но в рамках концепции «вентиляция минимальными силами» — приемлемый, уж точно не уступающий использованию бризеров, которые также ставят в жилые комнаты по одной штуке.

Сразу после глушителя стоит тройник, от него одна труба уходит в стену, в первую жилую комнату, вторая — потянулась вдоль балкона до второй комнаты.

Расположение труб снаружи решает и проблему межкомнатной акустики: если бы я такую трубу ПВХ положил внутри, продырявив ей межкомнатную стену, слышимость между комнатами улучшилась бы значительно.

В качестве труб, как можно заметить, бюджетный ПВХ, размером 100 мм круглая и 110×55 мм прямоугольная.

Ввод в комнату и диффузоры

Ввод в комнату ничем не отличается от ввода для бризера, поэтому, в зависимости от материала и толщины стен, а также наличия у вас денег, инструмента и времени, можно как пробурить дырку диаметром около 130 мм самостоятельно, так и пригласить специально обученных людей с коронкой нужного размера — делающих такие отверстия под бризеры и вентиляционные клапаны.

Отверстие обязательно выстилается теплоизоляцией (собственно, поэтому его диаметр должен быть больше диаметра трубы), после чего в него вставляется труба, и наружный срез отверстия шпаклюется.

Внутрь трубы также рекомендую положить один слой тонкой теплоизоляции, например, банального вспененного полиэтилена толщиной 5 мм — она будет служить дополнительной шумоизоляцией. Замечу, что более серьёзная шумоизоляция для такой задачи делается из трубы переменного профиля, но в целом необходимости в таком нет.

На рисунке приточного клапана Aereco EHT видно канал с акустической проставкой AEA 968.

На выходе из трубы ставится диффузор, направляющий поток воздуха в нужные вам стороны и, в идеале, ещё и позволяющий регулировать его интенсивность.

У меня это две модели. Первый — диффузор от приточного клапана Aereco EHT 780, довольно дорогое изделие с гигрорегулировкой (в моём случае ненужной; теоретически есть модель без неё, но практически ни у кого в продаже её не было; впрочем, гигрорегулировка отключается).

Меня в нём заинтересовала конструкция, рассчитанная на большой поток воздуха с выбросом его в стороны. Дело в том, что основной шум во всей системе в конечном итоге создаёт именно поступающий воздух, а возможные неприятные сквозняки и холодные углы — его недостаточное перемешивание с тёплым воздухом комнаты в зимний период.

EHT780 в полностью открытом состоянии даёт две горизонтальные струи воздуха вдоль стен комнаты. Под самим диффузором холод не чувствуется совсем, а там, где начинает чувствоваться, входящий поток воздуха уже достаточно перемешан с комнатным, чтобы это был не холод, а приятная свежесть (да, даже в -20 °С за окном проблемы со сквозняком с этим диффузором у меня не было).

Второй диффузор, в маленькой комнате — Soler&Palau BDO-100, аккуратный внешне и имеющий четыре шторки, позволяющие регулировать (до полного перекрытия) поток из него на все четыре стороны. Он менее комфортен, даёт больший уровень шума при той же скорости потока, а также худшее распределение потока по комнате, так что ставить его в большую комнату, на которую приходится основной расход воздуха, я бы, пожалуй, не стал — но в моём случае требующийся расход отличается раза в два, так что в маленькой комнате он к месту.

Важный момент: BDO-100 для работы с холодным забортным воздухом требуется доработать! Необходимо снять с него декоративную крышку и наклеить на её внутреннюю поверхность слой теплоизоляции толщиной 4-5 мм. Без этого зимой крышка будет охлаждаться так сильно, что на ней с внешней стороны, не обдуваемой потоком, будет конденсироваться — и стекать вниз — влага.

Для EHT 780 такая доработка не требуется, у него уже есть теплошумоизоляция.

Разумеется, в моменте стоит посмотреть, какие диффузоры сейчас есть на рынке. Например, у Aereco появился новый симпатичный клапан серии EHT2. Единственное — ещё раз подчеркну, что дешёвые всенаправленные диффузоры я не советую.

Итого

Во-первых, прикинем общую стоимость.

Вентилятор Blauberg Iso-B 125

Вентиляция в квартире своими руками: схема и процесс монтажа

Екатерина Пильникова

Опубликовал(а): Екатерина Пильникова
Обновлено: 08.02.2022

В квартире стало слишком душно, окна начали запотевать, а характерные кухонные и туалетные запахи подолгу остаются в помещениях? Причина всех бед одна – недостаточно эффективная вентиляция.

Вентиляция в квартире своими руками

Эта проблема требует скорейшего решения. В противном случае вы рискуете распрощаться с обоями, мебелью и прочими предметами обустройства квартиры, которые попросту начнут гнить в условиях чрезмерной влажности.

Обустроить эффективную и надежную вентиляционную систему в квартире можно собственными силами. Владеть какими-то специализированными навыками для выполнения такой работы абсолютно необязательно – нужно лишь иметь основные знания по проведению соответствующих мероприятий и уметь работать с элементарными строительными инструментами.

Плохая вентиляция в квартире Плохая вентиляция

Ознакомьтесь с представленным руководством, сделайте все в соответствии с приведенными рекомендациями, и вы навсегда забудете о проблемах, возникающих в условиях недостаточно эффективного вентилирования квартиры.

Требования к вентиляции в квартире

Схема работы приточной и вытяжной вентиляции в квартире

В соответствии с действующими санитарными нормами достаточной считается такая вентиляция, при которой в каждом помещении отработанный воздух полностью заменяется свежим не менее двух раз в час.

Читать статью  Сквозь стены: вентиляция на улицу

Изначально вентиляция подведена в каждую квартиру от общего вентиляционного канала. Однако в некоторых ситуациях мощности такой системы оказывается недостаточно для обеспечения требуемого уровня воздухообмена.

Узнайте, как сделать вентиляцию в частном доме, а также ознакомьтесь с пошаговой инструкцией по монтажу, из нашей новой статьи.

Для проверки эффективности работы вентиляционной системы вовсе необязательно вызывать специалистов. Вы можете воспользоваться элементарными приемами и сделать выводы о качестве воздухообмена самостоятельно.

Типовая схема вентиляции квартир

Проверка вентиляции перед началом работы

Приступайте к проверке действующей вентиляционной системы. В результате вы определите, почему вентиляция работает не так, как должна.

Корректное функционирование системы вентиляции в квартире — залог здоровья всех жильцов. Если сомневаетесь в своих силах либо не хватает времени заниматься данным процессом самостоятельно, обратитесь к профессионалам. Разработка проекта и монтаж вентиляции от инженерной компании Qwent позволит получить систему, которую вы так хотели. Сертифицированные технические специалисты проконсультируют, разработают проект и установят вентиляционную систему под ключ.

Начните с элементарной проверки вытяжки при помощи бумаги. Для этого возьмите полосу газетной бумаги шириной около 3 см и длиной порядка 15 см, поднесите ее на расстояние 5-6 см к вентиляционной отдушине и понаблюдайте за поведением бумаги.

Проверка вентиляции

В нормальных условиях бумага будет наклоняться в направлении вытяжного отверстия.

Настоятельно не рекомендуется использовать для проверки эффективности воздухообмена зажженные свечи или спички, т.к. в вентиляционных каналах могут скапливаться горючие газы. Это случается крайне редко, но игнорировать подобную вероятность нельзя – неосторожное обращение может привести к катастрофическим последствиям.

Если бумага не отклоняется либо же еле заметно шевелится, с вентиляцией что-то не в порядке.

Далее вам нужно установить, в чем конкретно заключается проблема. Откройте окна и двери, а затем повторите проверку с использованием бумажной полосы. Если бумага начала заметно отклоняться в вентиляционную отдушину – с ходами все в порядке. При отсутствии же каких-либо изменений можете сделать вывод, что засор находится именно в канале.

Проверка вентиляции с помощью листа бумаги

От засоров нужно избавиться. С чисткой каналов также можно справиться собственными силами. В этом вам поможет приведенное далее руководство.

Узнайте, как сделать вентиляцию в ванной комнате и туалете, а также рассмотрите требования к ней, из нашей новой статьи.

Чистка каналов

О необходимости очистки вентиляции

Приступайте к индивидуальной проверке каждой отдушины. Если бумага будет вести себя по-разному, загрязнения присутствуют во внутренних коробах.

Для устранения такой неприятности достаточно вооружиться обыкновенным посудным ершиком, присоединенным к гибкому и тонкому стальному тросу, и пройтись подобной конструкцией по вентиляционному ходу.

Чистка вентиляции в квартире

Избавиться от остатков мусора можно при помощи пылесоса с длинной трубкой. К примеру, можете подключить длинный кусок обыкновенного гибкого шланга для полива. Такое изделие имеет требуемую гибкость и является, при этом, достаточно жестким.

Если в результате проведения вышеописанных мероприятий вы не обнаружили никаких засорений, то проблема находится на уровне главного вентиляционного хода. Его чистка выполняется в уже знакомом вам порядке, нужно лишь взять более крупный ерш. Дополнительно вам могут понадобиться другие приспособления, к примеру, стеклопластиковый прут, металлическая либо деревянная штанга, крюк и пр.

Чистка вентиляции

Будьте предельно осторожны в процессе чистки главного вентиляционного хода. В них нередко строят свои гнезда осы и прочая опасная или крайне неприятная живность.

Очистка вентиляции от жировых отложений

Учитывайте и тот факт, что в большинстве случаев жильцам многоквартирных домов запрещается самостоятельно лезть в главный вентиляционный ход – уход за ним входит в обязанности организации, на балансе которой находится строение, либо же домовладельца. Поэтому лучше сразу подайте заявку в соответствующее место, чтобы избежать в дальнейшем неприятных разбирательств и не заниматься выполнением лишней работы, не входящей в ваши обязанности.

Руководство по обустройству вентиляционной системы

В приведенном руководстве будет рассмотрен порядок самостоятельного обустройства простейшей вентиляционной системы, состоящей из приточного клапана и вытяжного вентилятора. Набравшись опыта, вы сможете самостоятельно монтировать и более сложные воздухообменные комплексы, а пока ознакомьтесь с инструкцией и пошагово выполните все ее пункты.

Монтаж приточных вентиляционных клапанов

Клапан природной приточной вентиляции Комплектация

Традиционно клапаны устанавливаются над отопительными батареями в пространстве до подоконника.

Работа клапана основывается на предельно простой схеме: посредством трубы в клапан поступает уличный воздух. Ввиду близкого расположения клапана к вентилятору, воздух будет подогреваться при прохождении мимо батареи до приемлемой температуры.

Конструкция клапана выполнена таким образом, что воздух в помещение попадает уже без частичек пыли.

Порядок обустройства приточного клапана

Первый шаг. Пробурите в стене отверстие диаметром порядка 60-70 мм. Сверлите так, чтобы отверстие имело небольшой уклон вниз, в противном случае в помещение будет попадать наружная влага.

Пробурите в стене отверстие диаметром порядка 60-70 мм Отверстия

Перед началом работы откройте окно. В противном случае через только созданное отверстие в комнату начнет затягивать пыль.

Второй шаг. Вставьте в готовое отверстие подходящую по размерам трубу. Внешний конец трубки должен быть расположен заподлицо с поверхностью стены, а уже внутри комнаты выступать приблизительно на 10 мм.

Установка моноблочной системы вентиляции не займёт много времени

Третий шаг. Заполните свободное место между стенками пробуренного отверстия и трубкой монтажной пеной.

Четвертый шаг. Прикрепите к стене короб из комплекта. Для фиксации используйте дюбеля.

Пятый шаг. Вставьте в коробку шумопоглощающий материал из комплекта.

Порядок обустройства приточного клапана Порядок обустройства приточного клапана Порядок обустройства приточного клапана

Шестой шаг. Закройте установленный клапан лицевой крышкой.

Для обеспечения достаточного и равномерного притока чистого кислорода подобные клапаны необходимо оборудовать в каждом помещении. Один клапан способен обеспечивать приток свежего воздуха в среднем на уровне 30-45 м3 за час. Одному человеку для нормальной жизнедеятельности нужно 30 м3 воздуха в час.

Владея приведенными выше данными, вы сможете установить требуемый приток воздуха и нужное количество клапанов конкретно для вашего жилья.

Вытяжной клапан, вид с улицы

Монтаж вытяжного вентилятора

Для обеспечения максимальной эффективности и производительности вентиляционной системы, смонтируйте в санузле и кухне современные вытяжные вентиляторы. На сегодняшний день в специализированных магазинах доступен большой выбор таких устройств с разнообразными характеристиками.

Вытяжные вентиляторы

Для определения подходящей мощности вытяжного вентилятора вам нужно умножить объем помещения на 7 для санузла, для кухни умножайте на 10.

Для установки в ванной комнате лучше всего приобрести агрегат, оснащенный датчиком влажности. Такое приспособление будет автоматически запускаться при повышении уровня влажности воздуха выше допустимого показателя.

Вытяжные вентиляторы

Для туалета хорошо подойдет вытяжной вентилятор с предустановленным таймером. Благодаря таймеру агрегат будет автоматически выключаться спустя некоторое время после запуска.

Разметка установки вытяжного вентилятора

Для установки в кухне постарайтесь найти модель вентилятора, оснащенную сеткой. Благодаря сетке будет исключена вероятность проникновения в комнату разного рода насекомых и мусора. Такие сетки легко снимаются и промываются обыкновенной водой.

Вытяжной вентилятор

В случае если вам не удалось найти в продаже описанные выше вытяжные вентиляторы либо же если вы не можете купить их по причине отсутствия достаточных денежных средств, приобретите обыкновенную модель. В санузле вентилятор рекомендуется подключать напрямую к выключателю – в результате вытяжка будет запускаться вместе с включением света.

Засверленные отверстия по окружности Обработанное отверстие для вентилятора

Установка агрегата выполняется в соответствии с инструкцией, ничего сложного в этом нет. Обычно достаточно попросту прикрепить корпус и сопутствующие детали к стене с помощью саморезов. В целом же следуйте рекомендациям производителя выбранной вами модели вентилятора.

Смонтированный вентилятор Панель для вентилятора

Для дополнительного повышения эффективности воздухообмена рекомендуется создать 1-1,5-сантиметровые зазоры между полом и нижними гранями межкомнатных дверей. Такие зазоры нужны везде, за исключением санузлов. Для маскировки зазора можете установить специальную декоративную перфорированную панель или сетку.

Установка вентилятора с внутренней стороны Концевой выключатель для отключения вентилятора Монтаж проводов в кабель каналы

Теперь вы владеете информацией, необходимой для самостоятельного обустройства простой приточно-вытяжной вентиляции. Следуйте полученным рекомендациям, и вы навсегда забудете о проблемах, связанных с неэффективным воздухообменом.

Установка вытяжного вентилятора

Цены на вентиляционные установки

Вентиляционные установки

Видео – Вентиляция в квартире своими руками

Источник https://habr.com/ru/articles/704582/

Источник https://stroyday.ru/remont-kvartiry/ventilyaciya/ventilyaciya-v-kvartire-svoimi-rukami.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *