Как я чуть не выкинул 150к на ветер или история установки приточной вентиляции в квартире

Как я чуть не выкинул 150к на ветер или история установки приточной вентиляции в квартире

Как я пришел к покупке приточной вентиляции для квартиры с готовым ремонтом. Как купил ее за 150к и чуть не потратил деньги зря. Статья будет полезна тем, кто планирует купить очиститель воздуха, бризер или приточку.

Проблемы

Проблема №1. Уровень углекислого газа CO2 влияет на продуктивность. В квартире у меня пластиковые окна, поэтому при закрытых окнах уровень CO2 повышается до непродуктивного за 2ч. Открывать окна — дует, холодно и шумно, нужно было решение лучше.

Проблема №2. В Москве я живу около шоссе: воздух тут грязный. Поэтому воздух в квартире хочется очищать.

Анализ проблемы

Вот вы купили бризер или очиститель воздуха. Как понять, что он работает и чистит воздух? Без измерительного прибора — никак.

Перед тем как решать проблему надо научиться ее измерять.

Метрики

Я решил найти прибор для измерения CO2 и загрязнения воздуха.

Какие еще метрики я использовал

1. PM10 — содержание частиц размером 10мкм.
2. HCHO — формальдегид, выделяется, например, мебелью.
3. VOC — летучие органические вещества, содержатся, например, в выхлопных газах.

Редкие метрики — NOx, SO2, CO — не рассматриваем, так как приборы для их измерения не массовые.

Далее рассматриваем только PM2.5 и CO2.

У CO2 рекомендуемый уровень внутри помещения это 500-800 ppm, типичный уличный уровень — 400-500 ppm.

С PM2.5 сложнее. В Австралии по закону среднегодовая концентрация должна быть не более 8 мкг/м3. В Европе — не более 25 мкг/м3. В США — не более 12 мкг/м3. Значит ли это, что значения меньше порога безопасны? Нет. Каждые 10 мкг/м3 концентрации PM2.5 увеличивают на 36% риск рака легких. Единственно безопасный уровень — 0 мкг/м3. Подробнее про вред здоровью читайте в этой статье.

Я выставил себе целевые значения метрик CO2 — 700 ppm, PM2.5 — 8 мкг/м3.

Недостатки понижения PM2.5

В отзывах иногда пишут, что понижение уровня PM2.5 расслабляет имунитет, но я не нашел этому научных подтверждений.

Приборы для измерения

Я купил Air Quality Pollution Monitor за $130 для измерения. Но он все время показывал нулевой уровень PM2.5. Я не разобрался как правильно его откалибровать.

Поэтому я купил отдельный прибор AirVisual Pro за $270 для подсчета PM2.5. По итогам года использования я им полностью доволен.

Большое число на зеленом фоне слева (13) это уровень US AQI. В данном приборе это просто другая шкала для PM2.5. Маленькое число на черном фоне слева (3) — концентрация PM2.5. Справа — уровень углекислого газа (982).

Фото приборов я делал в одно время. Видно, что AirVisual Pro детектит PM2.5, а первый прибор — нет.

Принцип работы прибора AirVisual Pro

В AirVisual Pro используется лазер для расчета PM2.5. Через устройство идет постоянный поток воздуха благодаря вентилятору внутри. Лазер испускает луч через поток воздуха. Луч отражается от взвешенных частиц в воздухе. До фотометра доходит только та часть излучения лазера, которая отразилась от частиц. Таким образом прибор рассчитывает сколько взвешенных было в потоке воздуха. Такой механизм способен обнаруживать частицы от 0.3 мкм до 2.5 мкм. Итоговые значения калибруются относительно температуры и влажности.

Для подсчета CO2 используется инфракрасная лампа. Принцип схожий: лампа излучает инфракрасный свет в поток воздуха. Частицы углекислого газа поглощают его, поэтому до детектора итогового излучения доходит не весь свет. По доле дошедшего света рассчитывается содержание углекислого газа.

Подробнее про устройство AirVisual Pro написано тут.

Измеряем воздух

С CO2 все легко: закрываем окна, ложимся с женой спать и через пару часов уровень углекислого газа повышается с 600 до 1200 ppm. Я просыпаюсь при уровне ~1300ppm. С приоткрытыми окнами — холодно, шумно и ~600ppm.

Добровольцы с приборами AirVisual Pro делятся данными по PM2.5. Эти данные собраны на карте тут, и еще есть такая карта. Типичный уровень PM2.5 в моем районе это 12 мкг/м3 или 50 US AQI. По выходным часто бывают всплески уровня PM2.5 до 20-30 мкг/м3 — скорее всего это выбросы предприятий.

Внутри моей квартиры уровень PM2.5 на 10-20% ниже, чем на улице в то же время. Почему? Не знаю, может быть погрешность прибора.

Чем еще мне были полезны замеры PM2.5

• Когда мы с женой выбирали квартиру, то ходили с прибором. Если вам важна экология — это объективный способ ее измерить. В статьях «10 самых чистых районов города» часто булшит.
• При включении увлажнителя заметили, что показания PM2.5 резко растут. Оказалось, в ультразвуковые увлажнители стоит заливать только дистилированную воду. Иначе увлажнитель будет выбрасывать в воздух примеси из воды. Это вредно для здоровья, поэтому ультразвуковой увлажнитель мы больше не используем.
• Когда мы гладим одежду — уровень PM2.5 вырастает. Есть исследование на эту тему. Что с этим делать — непонятно, зато знаем что процедура вредная для здоровья 🙂

Я понял, что проблемы в моем районе и моей квартире точно есть. Воздух грязный и CO2 быстро копится.

Варианты решений

Простые решения

Есть ограничители открывания окон: дуло бы меньше, и CO2 был бы в норме. Но не чистят воздух.

Есть приточные клапаны. С их помощью можно контролировать поток воздуха и подогревать его. Но тоже не чистят воздух.

Оба варианта отмел, так как мне нужно очищать воздух от вредных частиц.

Очиститель воздуха

Типичный очиститель воздуха стоит 10к руб. Устройство ставится внутри комнаты и чистит воздух вокруг себя. Например, вот очиститель от Xiaomi за 8к.

Очиститель не решит проблему с CO2, но его можно поставить вместе с приточным клапаном с подогревом. Казалось бы, идеальный вариант, но в отзывах пишут про два недостатка:

1. дешевые очистители шумные, спать можно только с дорогим очистителем. Цена такого очистителя сравнима с ценой бризера или даже приточки. Например, есть мощный очиститель от IQAir за 100к руб.
2. очиститель это локальное решение проблемы. Он чистит воздух только вокруг себя, и может не успевать очищать поступающий с улицы воздух.

Но зачем впускать грязный воздух, а потом пытаться отфильтровать его? Часть воздуха всегда будет неотфильтрована. Почему бы не поставить фильтры из очистителя в приточный клапан?

Тогда я и узнал про бризеры.

Какой я в итоге вижу нишу для очистителей воздуха

1. Если вы снимаете квартиру или не можете делать отверстие для бризера/приточки в стене.
2. Если вам нужна не 95%, а близкая к 100% эффективность очистки. Может быть полезным в больницах. Судя по моим замерам офисных приточек — на практике они не дают 100% степень очистки. Возможно, из-за щелей в корпусах. Тогда в дополнение к приточке или бризеру ставим очиститель. За счет рециркуляции воздуха он может увеличить эффективность очистки.
3. Если крупный источник загрязнения находится внутри помещения. Например, в магазине мы хотим быстро избавляться от вирусов, которые приносят болеющие покупатели. Приточка с этим поможет при хорошей вытяжке. А с очистителем будет еще лучше.
4. Если бюджет ограничен 10-20к руб. За эти деньги бризер или приточку с HEPA фильтром я еще не видел.

Бризер

Бризер это устройство, которое вешается на стену внутри помещения. При монтаже бризера в стене бурится отверстие, через которое он забирает воздух с улицы. Типичный бризер подогревает и очищает поступающий воздух.

Я рассматривал следующие бризеры:

Тион. По Яндекс.Маркету самый популярный среди бризеров это Тион. У него есть модели O2, 3S и Lite.

В самой продвинутой модели Тион 3S есть HEPA фильтр E11, G4 фильтр и угольный фильтр AK-XL от газов и запахов. Именно HEPA фильтры задерживают PM2.5 частицы. Дальше в статье я подробнее расскажу про фильтры.

Ballu Air Master 2. У этого бризера внутри тоже есть HEPA и угольный фильтры. По числу скоростей, мощности и фильтрам аппарат выигрывает у Тиона.

LufterJET Helix. Про этот бризер в отзывах писали, что он очень тихий. Но в нем нет HEPA фильтра, поэтому его не рассматриваем.

Xiaomi Mi Air Purifier MJXFJ-300-G1. В этом бризере есть HEPA фильтр. По параметрам и отзывам он довольно тихий.

Краткий обзор всех этих бризеров есть здесь.

По отзывам и обзорам я остановился на бризере Tion 3S. Но меня смущало большое кол-во негативных отзывов о его шуме. Про бризеры других производителей отзывы были аналогичные. Кажется, дело здесь не в конкретной модели, а в самом классе бризеров.

Я послушал бризер Tion 3S в роликах на YouTube и съездил послушать его вживую. Он показался мне слишком шумным.

Мое отношение к шуму бризеров полгода спустя

Я взял характеристики Tion 3S Standard из этого документа. Там указаны уровни громкости при фоновом уровне шума 18.5 дб. В моей квартире фоновый уровень это 31 дб. Я перенес их уровни шума на свой фоновый уровень простым вычитанием. Важно: так делать не совсем корретно, поэтому все числа ниже стоит считать моим личным мнением. Буду рад, если кто пересчитает точнее или Тион предоставит точные числа.

Скорость	Воздухообмен, м3/ч	Шум, дб
выключено, окна закрыты	—	31
1	30	32
2	45	36
3	60	42
4	75	48
5	90	53
6	140	60

Также я нашел замеры уровня шума от более старой модели Тион О2 тут:

Скорость	Воздухообмен, м3/ч	Шум, дб
выключено, окна закрыты	—	30
1	30	33
2	60	38
3	75	43
4	120	50

В итоге я установил приточную вентиляцию, а не бризер. Моя приточка выдает около 100 м3/ч и 37 дб при фоновом уровне шума 31 дб, поддерживая 700 ppm CO2. В комнате 18 м2 находится двое людей. Судя по таблицам выше и отзывам в интернете Тион надо ставить на 3-5 скорость для такого же результата. А это больше 40дб.

Возможно, я бы и привык к этому уровню шума бризера. Числа в таблицах выше примерные, в моих условиях они бы отличались. Поэтому я бы не доверял им слепо. Вероятно, сейчас я бы рискнул и поставил Тион вместе с этим шумоглушителем.

Возможно, как другой вариант, сейчас я бы попробовал прицельно поискать бризеры тише Тиона.

Из-за шума я отбросил вариант с бризерами и стал искать другие варианты.

Приточная вентиляция

Я знал, что самое тихое решение — это поставить полноценную приточную вентиляцию. Классическая приточка это сотни тысяч на оборудование и воздухопроводы по всей квартире с переделкой ремонта. У меня квартира с готовым ремонтом, поэтому такой вариант я сразу отбросил.

И тут я зачитался форумом ixbt по приточной вентиляции. Оказалось, что есть варианты установки приточки в квартиру с готовым ремонтом, если обеспечивать вентиляцией только 1-2 комнаты, а не всю квартиру.

На внешней стене

Самый популярный вариант монтажа приточки на готовый ремонт — приточная установка вешается на внешней стене дома.

Суть работы — такая же как и у бризера. Главное отличие — вентиляционная установка находится не в жилой комнате. Благодаря этому шум удается понизить, но не сильно: основной шум передается через отверстие в комнату.

Со стороны улицы это обычно выглядит так:

Установки вешают около окна для возможности смены фильтров без вызова альпинистов.

Мне понравилась идея, и я вызвал инженера одного из дилеров систем вентиляции. Он предложил монтировать около окна на внешней стене дома между комнатами. Благодаря этому можно было бы развести вентиляцию сразу на две комнаты. Я спрашивал, есть ли другие варианты, но он больше ничего не предложил. Меня смущали две вещи:

1. незаконность размещения на стене дома огромной штуковины размером с два блока кондиционера и воздухопроводов от него. Чтобы это было законно — нужно согласовать размещение с управляющией компанией. Приточка штука шумная, а стояла бы она не так далеко от окна соседей. Я бы не удивился, если бы они попросили ее демонтировать из-за шума.
2. хватит ли мощности прибора на две комнаты. Моей целью по CO2 был уровень 700 ppm. В комнате находится два человека: я и жена. Воспользуемся данными по CO2 отсюда: на человека нужно 80 м3/ч воздухообмена для этого, а на нас двоих 160 м3/ч. Поэтому я рассматривал приточку на 350 м3/ч: по 160 м3/ч на комнату. Инженер и консультанты подтверждали, что 350 м3/ч достаточно на две комнаты.

К счастью, я им не поверил:

1. есть вариант размещения приточки на балконе, о котором мне не сказали. Он избавляет от проблем с незаконностью размещения и с шумом.
2. да, приточка на 350 м3/ч будет тянуть две комнаты по 160 м3/ч, но на одной из максимальных скоростей. А основной шум идет через воздуховоды в комнаты. Если же монтировать приточку только на одну комнату — можно понизить скорость, и вентиляция будет значительно тише.

На балконе

Приточная установка размещается на стене балкона. Воздух она забирает с улицы через отверстие в стене балкона. В комнату воздух подается через отверстие между балконом и комнатой.

Именно такой вариант монтажа я и выбрал в итоге.

Шумоглушитель

На форуме ixbt я увидел, что некоторые ставят шумоглушители при монтаже на балконе. Это толстая труба длиной в 40-120 см. Она позволяет уменьшить шум от приточки на несколько децибелл. Меня впечатлило это видео. Также я ездил и слушал приточку с шумоглушителем и без. Было очевидно, что шумоглушитель нужен.

Принцип работы шумоглушителя

Шумоглушитель действует благодаря расположению внутри него сетки и специального звукопоглощающего материала. В результате вибрация и звуковые колебания от вентилятора значительно снижаются. Поэтому шум от работы приточки становится тише.

Итого мне стало понятно, что приточка будет тише бризера потому что:

1. есть шумоглушитель
2. установка размещается вне жилой комнаты
3. приточки оснащают более мощными двигателями, а значит они могут работать на меньших скоростях и тише.

И я начал выбирать конкретную приточку. Но для начала кратко обсудим фильтры.

Фильтры

Обычно в бризеры, очистители воздуха и приточки ставят несколько фильтров друг за другом.

Предварительная очистка. Первым фильтром ставят фильтр предварительной очистки от крупной пыли — например, G4 или F7.

HEPA фильтр. Он защищает от PM2.5 частиц. HEPA фильтр стоит дороже, чем предварительный фильтр, поэтому его берегут и ставят только после предварительного.

Подробнее про HEPA

HEPA фильтры бывают разного класса: чаще всего в приточках, бризерах и очистителях используют класс фильтров E11 с 95% очисткой. Есть и более высокие классы очистки, например, H13 — 99.95% очистки. Почему редко используют максимальные классы очистки? Потому что они создают большее сопротивление воздуха, а значит прибору нужно больше мощности и шума для его преодоления.

У HEPA фильтров интересный принцип работы, подробнее тут.

Угольный адсорбционный фильтр. Также часто ставится угольный адсорбционный фильтр: он защищает от запахов, летучих органических соединений и др.

Фотокаталитический фильтр. В приточках популярны фотокаталитические фильтры для уничтожения запахов, вирусов, бактерий и летучих соединений. Фотокаталитический фильтр сам по себе бесполезен: для работы на него должна светить ультрафиолетовая лампа.

Но у фотокаталитических фильтров есть проблемы:

1. они могут порождать вредные вещества в процессе своей работы: пероксиды, CO, формальдегиды, озон. Комментарий от Тион и немного информации. В некоторых исследованиях сообщается, что порождаемые вещества могут быть опаснее удаляемых фильтром веществ.
2. в отличие от остальных фильтров — у фотокаталитических фильтров сильно падает эффективность на нормальных скоростях работы. Например, при 100 м3/ч они очищают только 10-30% веществ из воздуха.

Какие фильтры я выбрал. Мне важно, чтобы в приточке были как минимум предварительный, HEPA и угольный адсорбционный фильтры. Без предварительного фильтра — HEPA фильтр придется часто менять. Без HEPA фильтра я не избавлюсь от главного вреда здоровью — PM2.5 частиц. Без угольного адсорбционного фильтра не избавлюсь от вредных VOC. Также мне важно, чтобы в установке не было фотокаталитического фильтра.

Выбор приточки

Итак, я рассматривал следующие приточки:

1. Ventmachine Satellite, ПВУ-350 ЕС, Колибри-500 ЕС, V-STAT FKO 4A. Цена: 110-170к руб. В них есть пылевой, фотокаталитический и угольный адсорбционный фильтры. HEPA фильтра нет, но есть фотокаталитический — не подходит по моим требованиям.
2. Minibox Home 200, Home 350, E300, E650. Наиболее подходящей среди них мне показалась модель Home 350 на 350 м3/ч за 110к руб с фотокаталитическим и HEPA фильтрами. Но фотокаталитический можно заменить угольным адсорбционным фильтром.
3. Vakio Window на 120 м3/ч за 19к руб. Низкая цена и интересная конструкция с шумоглушителем внутри помещения.
4. Ряд систем без HEPA фильтра: Turkov Capsule 300 Mini, Salda VEKA 350 EC, Breezart 550 Lux. На тот момент я не знал, что можно поставить блок фильтров с HEPA фильтром отдельно от установки, поэтому все эти варианты не рассматривал.

Краткий обзор всех этих приточек есть здесь.

Из рассмотренных приточек единственной подходящей оказалась Minibox Home 350.

Minibox Home 350

Я выбрал приточку Minibox Home 350 для установки на балкон. Она выдает до 350 м3/ч и содержит три фильтра.

Фильтры в ней

Первым фильтром стоит угольный фильтр от пыли ФВКас-III-Carb-290-230-30-Бкл/ОС0:

Фотокаталитический фильтр я заменил на угольный адсорбционный ФВП-Carb-290-230-25-Бкл-С, он идет вторым фильтром:

Последним фильтром идет HEPA фильтр ФВА-II-230-290-30-E11/К1/ОС0/У:

Дальше идет рассказ о том, как я ставил приточку Minibox Home 350, что с ней было не так и как я это обходил.

Монтаж системы

Как я покупал

Я общался напрямую с производителем Minibox, не с дилерами. Демо-стенд компании Minibox не работает по выходным, но их менеджер по продажам согласился продемонстрировать мне работу вентиляции в выходной. Отличная клиенто-ориентированность!

Затем я внес 100% предоплату: 109к за саму систему, около 16к за шумоглушитель, анемостат и прочие необходимые штуки, 7к за фильтры и 17к за монтаж, всего 147к руб.

В целом, консультации и покупка прошли идеально.

Приехали монтажники и за 1 день пробурили два отверстия, собрали и установили полностью готовую вентиляционную систему. Работа была проделана на отличном уровне: мастера старались ничего не запачкать и не залить в квартире.

Прибор ест до 3.5 кВт, поэтому ему нужен отдельный автомат в щитке. Я отдельно вызвал электрика и протянул линию из щитка на балкон к прибору.

Фотографии как в итоге выглядит моя вентиляционная установка

Шумоглушитель и воздуховод, заходящий с балкона в комнату:

Само оборудование на балконе и воздуховод от него на улицу:

Анемостат — круглый распределитель входного воздуха, и панель управления в комнате:

Решетка воздуховода на внешней стороне балкона:

Первый результат

Мы с женой стали намного лучше спать: стало свежо, температуру воздуха выставили комфортную нам. Уровень CO2 — 600-800 ppm.

Вентиляция довольно тихая: мы использовали ее на второй скорости, это 34 дб при фоновом уровне 31 дб.

Полные замеры шума

Замеры шума от моей приточки на расстоянии 2м от нее с помощью приложения Шумомер:

Скорость	Воздухообмен, м3/ч	Шум, дб
выключено, окна закрыты	—	31
1	53	32
2	104	34
3	153	37
4	203	41
5	253	45
6	303	46
7	352	48

Но меня настораживало, что уровень PM2.5 не упал в 0 после установки приточки. Измерительный прибор стоит в 2м от анемостата вентиляции, поэтому первая гипотеза — плохая вытяжка в санузле. Я решил исключить проблемы с плохой вытяжкой и измерил уровень PM2.5 прямо около анемостата. То есть измерил воздух, только что вышедший из вентиляции. Прибор показывал 21 мкг/м3.

При этом на улице в то же время прибор показывал 27 мкг/м3. Получается, вентиляция отфильтровывала только 22% PM2.5 частиц. Установленный внутри HEPA E11 фильтр должен задерживать 95% таких частиц.

Моя гипотеза была в том, что в корпусе может быть утечка воздуха мимо фильтра. Но я решил довериться компании Minibox. Они должны лучше знать, в чем там дело.

Пытаюсь добиться починки

Далее я пытался добиться починки системы со стороны производителя Minibox. Этот процесс продлился около 3 месяцев.

Сначала меня пытались убедить, что pm2.5 частицы и не должны фильтроваться в 0

Сначала менеджер по продажам предположил, что их фильтр H11/E11 вообще не должен фильтровать pm2.5, а фильтруют их только H13. Конечно же, это не так.

Затем мне скинули спецификацию фильтров: там было обозначено, что все замеры эффективности фильтров делались при скорости воздушного потока 2м3/ч. Я же использую вентиляцию на 100 м3/ч, поэтому HEPA фильтр и не работает. Мне это сразу показалось странным: а как же другие приборы, а как же Тион, почему я не видел отзывов об этом ни на одно устройство, почему очистители воздуха с фильтрами того же класса демонстрируют 99% степень очистки. Чуть забегу вперед: этот же фильтр в итоге смог выдать 80% эффективности очистки на тех же 100 м3/ч. Но я не специалист и исследований на тему скорости на нашел, буду рад комментарию экспертов.

С одной стороны, это простительно компании, если раньше им не приходилось с таким сталкиваться. С другой стороны, как можно продавать устройства с HEPA фильтрами, не зная базовых вещей об этих фильтрах?

Затем мне прислали фильтр HEPA H13

Мне предложили попробовать поставить H13 (99.95% эффективности) фильтр вместо E11 (95% эффективности). Идея казалось мне странной, но я решил попробовать.

Мне намекнули (мне так показалось), что фильтр H13 надо оплатить мне. Так как я не верил в их идею, я предложил оплату пост-фактум: оплачу фильтр только если он уберет pm2.5 в 0. Но меня попросили хотя бы оплатить доставку — 350 руб 🙂 Напомню, что я заказал у них оборудования и услуг на 147к руб, из которых все три фильтра стоили 7к руб.

Ок, получил фильтр H13, оплатил доставку. Делаю замеры: 18 мкг/м3 на улице, 16 мкг/м3 у выхода анемостата, эффективность очистки pm2.5 11%. Новый фильтр не помог, зато не пришлось платить за него 🙂 Я продолжил просить производителя решить вопрос.

1.5 месяца общения и ожидания

Сначала мне рассказали, что проверили корпус, и нигде не может быть утечки воздуха.

Далее мне сообщили, что у них нигде не прописано, что они вообще должны защищать от этих частиц. И что у них не стояло задачи убирать pm2.5. Формально — да, но:

1. я не нашел у них на сайте никаких обещаний по фильтрации воздуха. Кажется, если вообще ни один фильтр не будет работать, они смогут сказать, что этого и не обещали.
2. если в устройстве есть HEPA фильтр, и об этом написано на сайте, то я ожидаю, что он будет работать.

После этого мне сообщили, что они заказали фильтры другого производителя для теста. Ок, жду. Месяц спустя мне сказали, что протестировали, но это не помогло добиться 99.9% эффективности. Сообщили, что меняют производителя фильтров, и будут улучшенные фильтры.

Я попросил у них улучшенный фильтр, пусть это будет и не 99.9% эффективности. Мне отказали, напомнив, что и так подарили мне H13 фильтр, и вообще они нигде не заявляли об очистке от pm2.5 частиц.

Также мне сообщили, что еще нужно оклеивать корпус — кажется, это говорит об утечке воздуха мимо фильтра.

Я строю следующую гипотезу:

1. кажется, minibox не разобрался, почему HEPA фильтр не чистит воздух как положено
2. кажется, minibox подтвердил, что есть утечка воздуха
3. значит, проблема может быть не в HEPA фильтре. Воздух может идти мимо всех фильтров.
4. значит, вообще вся очистка воздуха может не работать!

Я попытался донести гипотезу до Minibox, но безуспешно.

Пытаюсь оклеить корпус, как рекомендовали в Minibox

Для начала надо показать устройство блока фильтров моей вентиляции:

Мне предложили оклеить боковую и заднюю стенки уплотнителем. Но мне это показалось сомнительной идеей, потому что посередине блока фильтров огромная дыра. Даже если блок фильтров будет плотно прилегать сбоку и сзади, воздух все равно уйдет через центральную часть. Но я опять решил довериться производителю, все таки они в этом должны разбираться лучше. Сделал как они предложили, и дополнительно вставил толстый уплотнитель в центральную полость с одной из сторон. Оклеил все скотчем, иначе отваливалось при вставке блока внутрь.

Снова замерил pm2.5 — без изменений. Оклейка уплотнителем вообще не помогла.

По итогам 3 месяцев попыток починить очистку pm2.5 частиц — результата практически нет. Стало обидно, что я потратил около 150к руб на систему, которая практически не чистит воздух. Правда, с CO2 все круто, и сон стал лучше. Производитель в итоге ссылается на то, что не обещал очистку pm2.5 и отказывается помогать или возвращать деньги.

Чиню сам

Я не хотел сдаваться и решил разобраться сам, почему pm2.5 частицы не фильтруются. Вспомнил, как я отлавливаю баги в программах и применил схожий подход.

Шаг №1: исключим проблему в фильтре

Производитель несколько раз ссылался на то, что проблема может быть в фильтре, заказывал новые фильтры, сообщал, что они собираются менять поставщика фильтров. Для начала надо понять, точно ли проблема в фильтре.

Берем фен и прибор для измерения pm2.5. Дуем феном в прибор — получаем 16 мкг/м3 pm2.5. Берем HEPA H13 фильтр. С одной стороны феном создаем поток воздуха в фильтр, плотно прижав его. С другой стороны фильтра измеряем прибором уровень pm2.5. Сразу получаем 0, эффективность очистки 100%! Правда, это на средней скорости, на максимальной — было хуже.

Повторяем с HEPA E11 фильтром — результат аналогичный. Выходит, что оба моих HEPA фильтра работают, а Minibox зря пытался заменить их.

Шаг №2: исключим проблему в блоке фильтров

Ок, HEPA фильтр работает. Но что, если фильтры перед ним создают загрязнение? Звучит маловероятно, но лучше исключить.

Повторяем эксперимент с феном, но теперь со всем блоком фильтров. Для этого заклеиваю все потенциальные места утечки воздуха, в том числе полость по центру. Результат аналогичный — около 0 мкг/м3 на выходе.

Значит, проблема вообще не связана с фильтрами.

Шаг №3: исключим или подтвердим утечку воздуха внутри блока фильтров

HEPA фильтр стоит самым последним, потому что перед ним стоит более дешевый фильтр грубой очистки. Поменяем на время их местами: первым фильтром поставим HEPA. Если так оставить навсегда — придется часто менять дорогой HEPA фильтр. Но для эксперимента сойдет.

Запускаем вентиляцию вообще без фильтров — уровень pm2.5 равен 10 мкг/м3. Если HEPA фильтр стоит последним — 8 мкг/м3. Ставим HEPA фильтр первым — 5 мкг/м3. Воу! Получается, воздух действительно утекает и происходит это после первого фильтра. Также выходит, что утечка есть и до входа в первый фильтр, раз результат не 0 мкг/м3.

Шаг №4: исключим или подтвердим утечку воздуха в полости посередине

Полость посередине блока фильтров нужна не просто так: в нее входит ультрафиолетовая лампа. Лампа необходима для работы фотокаталитического фильтра.

Так выглядит внутренняя часть корпуса, куда вставляется блок фильтров:

На железных креплениях расположена УФ лампа. Напомню устройство блока фильтров:

И крепим его в полость посередине блока фильтров таким образом, чтобы осталась небольшая щель, в которую и будет проходить УФ лампа. Обматываем все скотчем, чтобы держалось крепко:

Пробуем вставить такой блок назад в корпус — безуспешно. Уплотнитель не держится.

Тогда я вспомнил, что УФ лампа и ее держатели нужны только для фотокаталитического фильтра. А от этого фильтра я специально отказался из-за его потенциального вреда. Бинго! Давайте просто уберем эту конструкцию с лампой. Она крепится на заклепках, но они легко вырываются руками:

Теперь, когда УФ лампы и ее крепления нет, центральная полость в блоке фильтров больше не нужна. Заделаем ее намертво уплотнителем и скотчем поверх.

Вставляем блок фильтров назад, результат — 6 мкг/м3 (на улице — 10 мкг/м3, по умолчанию установка выдает 8 мкг/м3). Результат хороший, но чуть хуже того, где HEPA фильтр стоял первым. Значит, утечки есть не только в центральной полости блока фильтров.

Заклеиваем скотчем несколько потенциальных щелей в блоке фильтров. Запускаем — ура, 5 мкг/м3! Итак, утечку в блоке фильтров мы локализовали и пофиксили.

Шаг №5: фиксим утечки до входа в первый фильтр

Ставя HEPA фильтр первым мы выяснили, что утечка есть и до входа в первый фильтр. Значит, нужно смотреть на нижнюю часть блока фильтров и корпуса.

Труба с воздухом с улицы сильно уже, чем сам блок фильтров. Воздух может отражаться от фильтров и уходить назад по нижней части корпуса. Поэтому заклеиваем снизу скотчем все, что не над трубой с воздухом.

Также клеим уплотнитель по периметру нижней части блока фильтров.

Запускаем — получаем 3 мкг/м3. Отлично! Теперь заделаем весь низ корпуса вентиляции уплотнителем и проклеим скотчем. Запускаем — ура, 2 мкг/м3.

Шаг №6: фиксим утечку воздуха в крышке

Воздух ищет путь наименьшего сопротивления. После исправления прошлой утечки воздух нашел этот путь через крышку, закрывающую блок фильтров. Я понял это по свисту, который оттуда шел. Пришлось заклеить крышку скотчем:

Итог — я исправил несколько утечек воздуха. В день экспериментов без фильтров вентиляция выдавала 10 мкг/м3, с фильтрами без моих изменений — 8 мкг/м3, после всех исправлений утечек воздуха — 2 мкг/м3. Замечу, что числа примерные, так как между замерами проходили минуты-часы, а качество воздуха на улице постоянно меняется. Уровня 2 мкг/м3 мне было достаточно: на этом я и остановился.

Фото итоговых замеров pm2.5

Получается, что HEPA фильтр заработал на 80% эффективности вместо 20%. И раз основная проблема была в утечке воздуха, кажется, и остальные два фильтра тоже начали очищать воздух эффективнее.

Раньше мы держали вентиляцию на второй скорости: этого хватало для поддержания 700 ppm CO2. После фикса утечек воздуха пришлось включить вентиляцию на третью скорость, чтобы поддерживать тот же уровень CO2. Из-за этого уровень шума поднялся с 34 до 37 дб. Это сильно шумнее, но спать еще можно.

Что бы я сейчас делал по-другому если бы проходил путь с нуля

1. Я бы проверял работу вентиляции с помощью прибора для измерения pm2.5 сразу на демо-стенде производителя.
2. Я бы проверял на демо-стенде устройство корпуса и блока фильтров: нет ли там щелей.
3. Я бы не обращался в Minibox. Дело даже не в утечках воздуха, а в подходе к решению моей проблемы.
4. Я бы ставил не готовую систему с HEPA фильтром, а отдельно вентиляционную установку и отдельно блок фильтров. Вентиляцию я бы смотрел в первую очередь от Turkov: про них были отличные отзывы. Блоки фильтров — например, этот или этот.
5. Я бы ставил систему с воздухообменом от 600 м3/ч чтобы она была еще тише моей текущей на 350 м3/ч, например, Turkov Capsule 600. Разница в цене c 350 м3/ч небольшая.
6. Я бы не стал покупать Air Quality Pollution Monitor. Купил бы только AirVisual Pro.
7. Возможно, поставил бы бризер вместо приточки: это дешевле и проще. Как вариант, Тион с шумоглушителем. Либо посмотрел бы на бризеры, которые могут быть тише Тиона, например, бризер от Xiaomi. Для комнаты, не граничащей с балконом, я рассматриваю это как основной вариант.
8. Был бы готов к тому, что вентиляция в квартире — во многом случайность. Не знаешь заранее, на какую скорость надо будет поставить вентиляцию или бризер для твоей комнаты. Поэтому не знаешь заранее и уровень шума, даже если съездишь послушать.
9. Присмотрелся бы к системам с рекуперацией для экономии счетов за электричество и сохранения влажности. В ноябре-декабре у меня уходило 1500 руб на электричество для обогрева воздуха в вентиляции. Изначально я отбросил рекуперацию, думая что по закону ее нельзя делать в многоквартирных домах. Но, похоже, я ошибался.
10. Проклеивал бы все не обычным, а алюминиевым или армированным скотчем. В комментариях и на форуме ixbt указали, что так лучше, и обычно алюминиевый скотч применяется в вентиляции.

Полезные ссылки

1. блог Тион на Хабре
2. блог Виктора Борисова
3. форум ixbt по приточкам: часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5. Для удобства поиска (например, по названию бренда) советую вывести все страницы обсуждения на одну страницу нажав на «печать» -> «все сообщения темы на одной странице».

Замечание

Все описанные проблемы по вентиляции Minibox Home-350:

1. субъективны, и их наличие является только моим мнением: хотя бы потому, что я не могу гарантировать работоспособность своего прибора для измерения pm2.5. Кроме того, замеры производились с разницей в минуты-часы между друг другом, что уже делает все эксперименты неточными.
2. относятся только к моей установке: их может не быть у других покупателей.

Всё описанное в статье является моим личным мнением. Все высказывания о товарах и компаниях являются моими оценочными суждениями, а не фактами.

Как сделать вентиляцию в доме или квартире

Для хорошего самочувствия и здорового сна человеку нужен воздух, насыщенный кислородом. Вентиляция удаляет старый воздух и обеспечивает приток нового. А если она не работает, то люди чаще дышат углекислым газом, который сами же и производят: человек выдыхает в час около 15 литров такого газа. Еще в квартире могут скапливаться неприятные запахи от туалета или из кухни, а мебель может выделять токсичные вещества.

Часто люди даже не замечают проблем с воздухообменом или пренебрегают этим и живут в доме с плохим микроклиматом.

Расскажу, какие бывают виды вентиляции, как ее правильно рассчитать и почему лучше обратиться к специалистам. В статье буду приводить для примера в основном частные дома, но в целом все сказанное относится и к квартирам: подходы, расчеты и типы вентиляции в них те же самые.

Что вы узнаете

УЧЕБНИК Т—Ж
Как учиться в свое удовольствие
Бесплатный курс поможет гармонично вписать обучение в повседневную жизнь

Схемы работы вентиляции

Естественная вытяжка

Это вентиляционный стояк, который ведет на крышу. За счет разницы давления на разных высотах воздух из помещения уходит наружу. Свежий воздух поступает через приоткрытые двери и окна, стыки в оконных рамах и другие зазоры.

Плюсы:

1. Это самый простой и дешевый способ вентиляции.
2. Не нужно покупать дополнительное оборудование, обслуживать и тратить электричество на его работу.

Минусы:

1. Невозможно точно рассчитать объемы удаляемого и свежего воздуха. Это может зависеть от разницы температур на улице и в помещении, скорости и направления ветра, тяги.
2. Зимой в помещение будет поступать холодный воздух, летом — горячий, что влияет на температуру в комнатах. Таким образом, на системы отопления и кондиционирования ляжет дополнительная нагрузка. Так, если мощность батарей невелика, а через щели с улицы задувает холодный воздух, дома будет прохладно и придется, например, включать электрический обогреватель.
3. Качество воздуха низкое, так как он поступает с улицы вместе с пылью и, например, выхлопными газами.
4. Если в доме стоят пластиковые стеклопакеты, то щелей и зазоров в оконных рамах нет. В герметичном доме вентиляция почти не работает.

Схемы работы вентиляции

Принудительная приточно-вытяжная система

Это когда воздух удаляют и закачивают в помещение вентиляторы. Сейчас такие системы используют все чаще, так как они создают комфортный микроклимат.

Плюсы:

1. Стабильный воздухообмен во всем доме или квартире: объем удаляемого и поступающего воздуха можно контролировать, причем настраивать его для каждой комнаты.
2. Можно управлять температурой и качеством поступающего воздуха.
3. Гарантированное удаление отработанного воздуха в заданных количествах. Это может дать экономию за счет снижения теплопотерь дома.

Минусы:

1. Высокая стоимость приточно-вытяжной системы — за счет воздуховодов, фильтров, вентиляторов и пр. Даже для небольшой квартиры стоимость принудительной вентиляции под ключ обычно выше 100 000 ₽.
2. Сложность проектирования: воздух должен передвигаться по воздуховодам с определенной скоростью, не создавая лишнего шума, а воздухообмен в каждой комнате и мощность вентиляторов нужно рассчитывать отдельно.
3. Необходимость монтажа воздуховодов, которые обычно прячут в стенах и перекрытиях. А если вентиляция проектируется, когда дом уже построен, это наверняка повлечет сложности с интерьером и чистовой отделкой комнат, например приведет к занижению потолков.

Схемы работы вентиляции

Комбинированный воздухообмен

Это сочетание принудительного и естественного способа вентиляции. Например, вытяжка организована с помощью вентилятора, а приток — естественным образом. Или наоборот: приток принудительный, а вытяжка естественная. Еще может быть так: вентиляторы стоят и на вытяжку, и на приток, но в дополнение к ним есть естественные вытяжные каналы в санузлах и кухне.

Плюсы:

1. Комбинированный воздухообмен обычно дешевле полностью принудительного.
2. Если есть естественный вытяжной канал, то при отключении электричества можно просто открыть форточки и вентиляция продолжит работать.

Минусы:

1. Если при строительстве дома не предусмотрели вентиляционный стояк или дымоход, естественную вытяжку не сделать.
2. Если приток естественный, воздух не будет очищаться, нагреваться или охлаждаться.

Дальше рассмотрим подробнее принудительную вентиляцию как современный и наиболее комфортный вариант.

Зачем нужна принудительная вентиляция

Вот основные функции, которые она выполняет.

Уменьшает содержание углекислого газа и других вредных веществ. Для жилых помещений оптимально, если содержание СО₂ — не более 400 см³ на 1 м³ .

Таблица 4. ГОСТ 30494-2011

Уровень измеряют специальными приборами и датчиками. На практике используют параметр ppm — количество частиц СО₂ на миллион частиц воздуха.

Для жилья нормой считается концентрация на уровне 600—800 ppm. При уровне свыше 1500 ppm помещение нужно проветривать, иначе человек может почувствовать недомогание и утомление.

Простой китайский прибор, который умеет измерять уровень СО₂. Точность показаний под вопросом, но какое⁠-⁠то понимание о качестве воздуха составить можно. Источник: ozon.ru

Снабжает дом чистым воздухом. Вентиляция удаляет отработанный воздух и заменяет его на свежий. В прежние времена необходимость в этом была меньше: люди жили в деревянных домах с негерметичными окнами, воздух обновлялся сам собой. С появлением стеклопакетов и современных материалов дом стал гораздо более закрытым.

Так, стены каркасных домов обтягиваются пленкой, и человек, по сути, находится в большом термосе. Если не ставить окна на проветривание, жители будут буквально задыхаться. Например, когда двое спят в спальне 15 м² с закрытой форточкой, то уже через пару часов воздух в комнате станет «тяжелым». Вставать посреди ночи и проветривать вряд ли кто-то будет, в итоге люди спят плохо и не отдыхают. А в зимнее время дом проветривают еще реже.

Вентиляция нужна, даже если живете на природе. В моей практике был случай, когда владелец коттеджа отказался от нее, так как вокруг росли сосны. А через полгода уже звонил: «Что угодно сделайте, только поставьте вентиляцию: окна потеют, в доме запахи и тяжелый воздух».

Принудительная вентиляция будет подавать свежий воздух стабильно. Еще в системе ставят фильтры, которые не позволяют пыли и мошкам попадать в дом.

Нормализует влажность. Зимой оптимальная влажность в жилых помещениях 30—45%, летом — до 60%. Влажность всегда особенно высока на кухне, в ванной комнате, в постирочной или рядом с аквариумом.

Таблица 1. ГОСТ 30494-2011

В доме без вентиляции окна могут запотевать, а на стенах скапливается конденсат, из-за чего потом появляется грибок. От влажного воздуха портятся мебель и двери, меняют цвет и отклеиваются обои, отсыревает штукатурка. А если в стенах не предусмотрена пароизоляция, сырость может проникнуть внутрь конструкции. Например, в каркасных стенах влага может намочить утеплитель — минеральную вату. Она потеряет свои свойства, и дом станет холоднее. Также будут гнить стойки каркаса, что снизит срок жизни дома.

Вентиляционная система решает проблему: влажный воздух уходит в вытяжку, а взамен с улицы поступает свежий. Конечно, он тоже насыщен влагой, но не так сильно.

Поддерживает комфортную температуру. Принудительная вентиляция работает круглый год, система может также охлаждать или подогревать воздух. Так решается проблема теплопотерь, ведь простая вентиляция увеличивает нагрузку на систему отопления: нагретый воздух выбрасывается на улицу, а холодный заходит внутрь, в результате надо сильнее обогревать дом.

Принудительная приточно-вытяжная система создает баланс между здоровым воздухообменом и теплопотерями.

Обеспечивает звукоизоляцию. Когда работает принудительная вентиляция, не надо открывать окна, чтобы проветрить. Актуально, если перед домом оживленная дорога или есть шумные соседи.

Вентиляция в квартирах

В многоквартирных домах вытяжки из кухни и санузла выходят в общий вентиляционный канал, который идет на крышу. То есть вытяжка работает за счет естественной тяги вентканала. Тяга же появляется из-за разницы давлений. Свежий воздух заходит через открытые окна, форточки или, например, через щели в деревянных рамах.

Те, кто вырос в Советском Союзе, наверняка помнят: подходишь к окну, а из-под оконной рамы «тянет». С точки зрения доступа свежего воздуха это было полезно и называлось инфильтрацией: воздух поступал в помещение через такие вот неплотности.

Сейчас некоторые производители ставят на пластиковые окна вентиляционные решетки, но они помогают не всегда. Лучше самостоятельно позаботиться о приточном воздухе: чаще проветривать, поставить приточный клапан в стене или сделать полноценную приточно-вытяжную систему. Ее, например, часто размещают на лоджии.

Также нередко бывает ситуация: сосед сверху поставил на кухне в общий вытяжной канал вентилятор. В результате у соседа вытяжка работает, а в квартире ниже — нет, так как воздух подпирается встречным потоком сверху. Тогда cтавят вентилятор с обратным клапаном — такой клапан пропускает воздух в шахту, но не выпускает его из нее. Обратный клапан поможет и в случае, если по общей шахте тянутся запахи от соседей.

Но нужно учесть, что запахи от соседей могут проникать не только через вентиляцию. Иногда они идут через щели в полу или приходят из подъезда через неплотности двери. Если нормального притока свежего воздуха нет, то будет тянуть изо всех щелей, в том числе от соседей, особенно если на кухне работает мощная вытяжка.

Чтобы решить проблему запахов, нужно создать избыточное давление воздуха в квартире с помощью приточной установки. Еще вариант — обеспечить естественный приток воздуха с улицы и устранить все щели: например, перезалить полы, а если запах идет от стыка стены и пола, то убрать плинтус и обработать этот стык монтажной пеной.

Цены на вентиляторы с обратными клапанами. Источник: ozon.ru

Особенности вентиляции в зависимости от типа помещения

Когда вентиляцию проектирует специалист, он рассчитывает для каждой комнаты вентиляционный баланс — соотношение объема подаваемого и удаляемого воздуха. Баланс может быть положительным или отрицательным, в зависимости от назначения помещения.

Жилые комнаты и столовая. Чтобы с улицы не залетала пыль, когда хозяева откроют окно, часто делают положительный баланс — принудительный приток воздуха в комнату больше вытяжки. Когда открывается окно, воздух выталкивается из дома на улицу, а не наоборот.

Также часто в жилых комнатах делают только приток воздуха, а вытяжку ставят в «грязных» помещениях: санузле, кухне, котельной. Тогда запахи из этих помещений не будут распространяться по дому.

Кухня, санузел, котельная, подвал. Здесь часто присутствуют неприятные запахи, а в котельной могут скапливаться газы или того хуже — происходить утечка угарного газа, если в доме, например, стоит твердотопливный котел. Чтобы запахи не распространялись по другим комнатам, должен быть отрицательный вентиляционный баланс — выходящего воздуха больше приточного.

При расчете балансов учитывают множество факторов: например, вытяжку над плитой, камин или печь, которые вытягивают воздух через дымоход, а еще активно сжигают кислород.

В конечном итоге должен получиться паритет объемов вытягиваемого и приточного воздуха. Ведь, если приток сильно больше, в помещениях появится избыточное давление и, например, будет тяжело открывать межкомнатные двери. Если же вытяжка больше притока, начнется неконтролируемый подсос уличного воздуха через щели, когда на улице холодно или жарко. Все это плохо скажется на микроклимате.

На этой схеме видно, что вытяжка и приток сделаны в каждом жилом помещении. Помещение № 13 — это санузел, там предусмотрена естественная вентиляция через вентканал, идущий на крышу

Требования к вентиляции и нормы расхода воздуха

Чтобы добиться хорошего воздухообмена, важно правильно рассчитать ключевой параметр — норму расхода воздуха. Вот несколько вариантов, как это сделать.

По площади, без учета других факторов. Для жилых помещений воздухообмен должен быть не менее 3 м³/ч на 1 м² жилой площади. То есть для подсчета умножаем площадь помещения на 3.

Приложение И. СП 60.13330.2016

Так, для дома в 100 м² необходимый воздухообмен — 300 м³/ч .

По кратности обмена воздуха. Кратность показывает, сколько раз в час воздух обновляется полностью. В разных типах помещений кратность различается.

Так, в жилых помещениях с постоянным пребыванием людей кратность должна быть не менее 1. То есть за час весь объем воздуха должен смениться.

п. 9.7 СП 55.13330.2016

• Например, для спальни площадью 10 м² и высотой потолков 3 м , при кратности 1 объем обмена в час — 30 м³ . Но это грубый расчет, который не учитывает количество проживающих. Мой опыт показывает, что в спальнях нужен больший воздухообмен.
• Сменяемость воздуха на кухне по нормам — выше 60 м³/ч . То есть при площади помещения 10 м² кратность должна быть не менее 6. Получается, менять воздух в такой кухне надо раз в 10 минут, даже если там нет людей. По сути это как жить с открытой форточкой.

Тут важно помнить, что чем больше требований мы предъявляем к системе, тем она дороже и тем сильнее будет охлаждать помещение зимой. Также чем больше воздуха перегоняет вентилятор, тем сильнее он шумит.

Нормы воздухообмена в квартире в зависимости от типа помещения

Спальня, гостиная, детская комната при площади квартиры менее 20 м² на одного человека	3 м³/ч на 1 м² жилой площади
То же при общей площади квартиры более 20 м² на одного человека	Кратность 0,35, но не менее 30 м³/ч на человека
Кладовая, бельевая, гардеробная	Кратность 0,2
Кухня с электроплитой	60 м³/ч
Помещения с газоиспользующим оборудованием	100 м³/ч
Ванная, душевая, туалет	25 м³/ч , при совмещенном санузле — 50 м³/ч

Нормы воздухообмена в квартире в зависимости от типа помещения

Спальня, гостиная, детская комната при площади квартиры менее 20 м² на одного человека	3 м³/ч на 1 м² жилой площади
То же при общей площади квартиры более 20 м² на одного человека	Кратность 0,35, но не менее 30 м³/ч на человека
Кладовая, бельевая, гардеробная	Кратность 0,2
Кухня с электроплитой	60 м³/ч
Помещения с газоиспользующим оборудованием	100 м³/ч
Ванная, душевая, туалет	25 м³/ч , при совмещенном санузле — 50 м³/ч

По количеству людей в помещении. На одного человека, который постоянно находится в комнате, должно приходиться не менее 30 м³ свежего воздуха в час, если организовано естественное проветривание. Если проветривания нет, норма составляет 45 м³ свежего воздуха в час на человека.

Если люди находятся в помещении не постоянно, то есть не больше двух часов подряд, норма воздухообмена — 20 м³/ч .

Например, в спальне, где ночуют два человека, воздухообмен должен быть минимум 60 м³/час . А вот расчет для гостиной, где весь день работают муж и жена и иногда к ним прибегают дети: 2 × 30 + 2 × 20 = 100 м³/час .

Я считаю, что нормы по воздухообмену на человека нужно рассматривать как минимальные. На практике часто берут увеличенный параметр — 60 м³ воздуха на человека, и это считаемся комфортным уровнем.

Расчет параметров вентиляции

Проектирование вентиляционной системы лучше доверить инженеру, так как кроме расхода воздуха еще нужно учесть скорость потока в каналах, сечение воздуховодов и, например, сопротивление движению воздуха на поворотах трубы. В зависимости от этого и других параметров специалист подберет мощность приточно-вытяжных вентиляторов.

Есть калькуляторы, которые помогут самостоятельно рассчитать вентиляцию, но с ними нужно быть внимательным.

Бывает, человек рассчитал воздухообмен и купил вентилятор нужной мощности, но не учел, что воздуховоды оказывают большое сопротивление. В итоге вентилятор выдает гораздо меньший объем воздуха.

Вот как рассчитать основные параметры.

• для магистрального канала — 6—8 м/с ;
• для боковых ответвлений от магистрального канала — 4—5 м/с ;
• на выходе из вентиляционной решетки — 1,5—2 м/с .

Чем быстрее движется воздух по каналу, тем больше шума. Поэтому важно правильно подобрать размеры воздуховода — чтобы воздух двигался с нужной скоростью, но с минимальным сопротивлением.

Сопротивление системы. Вентилятор проталкивает воздух по вентиляционным каналам, и чем больше поворотов, изгибов и других препятствий на пути, тем сложнее это делать. Кроме того, чем длиннее воздуховод, тем более мощный нужен вентилятор, так как по мере продвижения воздуха даже на прямых участках его давление падает.

Учитывают сопротивление всех участков воздуховода и элементов системы: вентиляционных решеток, фильтров, тройников, отводов, сужений и расширений канала. В зависимости от общего сопротивления и подбирают мощность вентилятора.

Многие допускают ошибку: рассчитывают только воздухообмен и покупают вентилятор соответствующей мощности. Например, для квартиры нужно 300 м³ в час, и берут вентилятор с такой производительностью.

На самом деле это максимальный объем воздуха, которую будет перекачивать вентилятор при отсутствии сопротивления. Если же учесть сопротивление, реальный воздухообмен будет ниже, то есть вентилятор надо было покупать мощнее.

Производители вентиляторов в паспорте указывают, какой объем воздуха выдает прибор в зависимости от сопротивления.

Расчет сопротивления удобнее всего сделать в программе для аэродинамического расчета воздуховодов, также можно воспользоваться специальными таблицами.

В технической документации к вентиляторам есть подобная диаграмма. Это характеристики двух вентиляторов бренда ВКК — для воздуховодов диаметром 160 и 200 мм. Продавцы указывают номинальную мощность вентиляторов — 630 м³/час для первого, в районе 950 м³/час — для второго. В реальности эти показатели будут ниже. Так, если у системы вентканалов сопротивление 100 Па, первый будет выдавать около 530 м³/час, второй — 810 м³/час. Источник: blagovest.ru

Элементы системы вентиляции

В самом простом виде приточно-вытяжная система состоит их двух вентиляторов, которые прокачивают воздух по двум веткам воздуховодов — приточной и вытяжной. Воздуховоды могут быть разной формы и из разных материалов: сталь, пластик, алюминиевая гофра и другие. Все воздуховоды и элементы вентиляции утепляют, чтобы избежать появления конденсата.

Систему можно усложнить, если добавить в нее дополнительные компоненты. Вот наиболее популярные.

Фильтры. Обычно их ставят на входе уличного воздуха в дом. Но иногда фильтры устанавливают и на вытяжку, чтобы улавливать пыль, которая высасывается с воздухом из дома.

Шумоглушители. Их ставят после вентиляторов, они снижают передающийся по воздуховодам гул.

Это шумоглушитель, он ставится после вентилятора, чтобы уменьшить его шум и вибрацию

Так выглядит фильтр для вентканалов диаметром 200 мм

Нагреватели или охладители воздуха. Нужны, чтобы подавать в помещение воздух комфортной температуры. Это могут быть электрические устройства, которые работают по принципу фена для волос, или калориферы — водяные теплообменники, где воздух нагревается или охлаждается при помощи жидкости.

Узел автоматики. Тогда система будет сама все регулировать. Например, по команде датчика СО₂ направлять в ту или иную комнату свежий воздух. А пока людей в комнате нет, отключаться. Вентиляцию можно интегрировать в систему «умный дом», задать ей сценарии работы и управлять из мобильного приложения.

Так выглядит пластиковый диффузор в конечной точке вентканала. Подкручивая диффузор, можно регулировать объем пропускаемого воздуха или вовсе перекрыть канал — например, если комната гостевая и большую часть времени там никого нет

Калорифер, он же водяной теплообменник. Внутри по медным трубкам циркулирует жидкость, которая подогревает воздух зимой и охлаждает летом

Датчики пожара. Если случился пожар, вентиляция должна отключиться, иначе она будет подпитывать свежим воздухом огонь и дом сгорит в считаные минуты.

Чтобы система вентиляции не вышла громоздкой, часто используют компактную приточно-вытяжную установку: в нее уже встроены приточный и вытяжной вентиляторы, а также дополнительные элементы — автоматика, фильтры, догреватели и рекуператор. О рекуператоре я расскажу ниже.

У приточно-вытяжной установки четыре раструба, к которым подключаются вентиляционные каналы — приточные и вытяжные. Наружу выводятся две трубы: одна выбрасывает воздух, а другая засасывает свежий. Расстояние между выводами труб на улице берут от 3 метров, чтобы вытяжной воздух случайно не попал обратно в приточный канал. Желательно также учесть розу ветров. У меня были случаи, когда все приходилось переделывать, потому что не учли ветер и воздух из дома тут же попадал обратно.

Стоимость самых бюджетных установок с рекуперацией тепла и производительностью 300⁠—⁠500 м³ в час — 50 000⁠—⁠60 000 ₽. Источник: market.yandex.ru

Это вентилятор мощностью 900 м³ в час. Частотой оборотов можно управлять при помощи регулятора слева: вентилятор будет прокачивать больше или меньше воздуха в зависимости от установок

Такие дроссельные заслонки устанавливают прямо в вентканалы, чтобы регулировать объем пропускаемого воздуха. Когда система вентиляции запущена, заслонки вручную регулируют, чтобы в каждое помещение шло нужное количество воздуха

В электрических нагревателях проточный воздух подогревает металлическая спираль внутри. Источник: market.yandex.ru

Смонтированная приточно-вытяжная установка. За счет компактных размеров она отлично подходит для квартир. Разместить ее можно, например, на лоджии. Источник: promklimat.ru

Зачем нужен рекуператор

Рекуператор — это теплообменник, который подогревает приточный воздух за счет температуры выходящего. Примеры таких установок: Royal Clima и Electrolux.

Зимой, когда на улице, к примеру, −20 °C, а в помещении +22 °C, чтобы не выбрасывать нагретый воздух из помещения, а в дом не пускать морозный, делают рекуперацию. Благодаря этому повышается энергоэффективность дома — он не теряет много тепла.

Два потока в рекуператоре не смешиваются, поэтому нет опасности, что в дом вернется старый воздух. Он и воздух с улицы взаимодействуют через теплообменник. Они бывают трех основных типов:

1. Пластинчатый: потоки воздуха проходят через лабиринт алюминиевых пластин.
2. Роторный, то есть с вращением теплообменника.
3. По принципу «труба в трубе»: холодный воздух идет по трубе меньшего диаметра внутри большей трубы, в которой теплый поток, и за счет этого нагревается.

КПД рекуператора, как правило, зависит от площади теплообменника. Чем больше площадь соприкосновения двух потоков воздуха — тем лучше.

Помимо централизованной установки с рекуперацией бывают отдельные настенные и потолочные рекуператоры. Они подходят для проветривания небольших помещений.

Средняя стоимость настенных рекуператоров — 30 000⁠—⁠80 000 ₽. Источник: fresh-air.moscow

Из чего складывается стоимость монтажа приточно-вытяжной вентиляции

Монтаж вентиляции требует точных расчетов, чтобы добиться правильного и стабильного воздухообмена. Поэтому лучше обращаться в проверенные фирмы, в которых есть проектный отдел. Если нет, проект можно заказать отдельно. Он может стоить 86 ₽ за м², то есть для квартиры площадью 100 м² выйдет 8600 ₽.

Когда есть проект вентиляции, известны диаметры и расположение воздуховодов, а также необходимые элементы, можно приступать к монтажу. Воздуховоды собирают как конструктор, это можно сделать самостоятельно. Но я рекомендую все же обращаться к опытным специалистам.

Монтаж приточно-вытяжной установки мощностью до 700 м³/ч стоит от 13 000 ₽, прокладка воздуховодов диаметром 125 мм — от 160 ₽ за погонный метр.

Вот самые простые варианты вентиляции и цены на них:

1. Комбинированная вентиляция с принудительной вытяжкой. Вытяжные вентиляторы стоят в санузле и на кухне, а приток воздуха осуществляется за счет стеновых приточных клапанов в комнатах. Примерный бюджет — 20 000—30 000 ₽ .
2. Бризер — устройство, которое подает в помещения очищенный и подогретый воздух. Я считаю, что это неплохой вариант организовать принудительный приток в квартире, а вытяжку можно оставить естественную — которая в многоквартирных домах уже есть. Средняя цена бризера — 40 000 ₽.
3. Принудительная приточно-вытяжная система без рекуперации. Два канальных вентилятора, фильтр на приточный воздух, шумоглушители после вентиляторов и воздуховоды в комнаты. Если монтировать самому, можно уложиться в 50 000 ₽. А чтобы в дом не шел морозный воздух, имеет смысл добавить канальный нагреватель, потребуется еще 10 000—20 000 ₽ .
4. Готовая приточно-вытяжная система с рекуперацией. К ней нужен фильтр, шумоглушители, вентиляционные каналы и, возможно, нагреватель. Если монтировать самостоятельно, выйдет около 150 000 ₽, а если обращаться за установкой к специалистам — 200 000—250 000 ₽ .

Если нужна автоматизация работы вентиляции, то самые простые панели управления стоят до 10 000 ₽, но у них небольшой набор функций. Полноценная автоматика с датчиками стоит 100 000—150 000 ₽ .

Приточная установка в виде бризера — компактного устройства, обеспечивающего фильтрацию и подогрев воздуха. Источник spb.wadoo.ru

Кратко о вентиляции

1. Вентиляция бывает трех типов: естественная, принудительная и комбинированная. В первом случае воздух движется сам, во втором — его гоняют вентиляторы. Комбинированная система совмещает два этих варианта.
2. В жилых комнатах и столовой приток должен быть чуть больше вытяжки. А в кухне, санузле, котельной и подвале — наоборот, чтобы запахи не выходили из этих помещений.
3. Для жилых помещений воздухообмен должен быть не менее 3 м³/ч на 1 м² жилой площади. А если делать расчет, отталкиваясь от количества людей, лучше брать 60 м³ в час на человека, если они находятся в комнате постоянно. Если это проходное помещение — 20 м³ в час на человека.
4. Кроме воздухообмена нужно учесть и другие параметры: сечение воздуховодов, скорость воздуха в них, сопротивление системы. В зависимости от этого подбирать мощность вентиляционной установки.
5. Приточно-вытяжная система, в отличие от других типов вентиляции, позволяет лучше контролировать воздухообмен, очищать и подготавливать воздух комфортной температуры.
6. Рекуперация — это обмен тепла между выходящим и поступающим с улицы воздухом. Благодаря теплообменнику холодный воздух подогревается, но потоки не смешиваются.

Станьте героем Т⁠—⁠Ж. Пережили ремонт? Расскажите, как все прошло и сколько стоило
Рассказать о ремонте
Обложка — tab1962 / iStock

Юлия Скопич
Делали вентиляцию дома? Поделитесь опытом:

Сделал в доме естественную, в стенах около окон поставил обычные клараны приточки + 5 грибков на крыше. Работает хорошо при разнице температур градусов в 15-20. В остальное время такое себе.

Герой статьи

Stanislav, Вполне себе вариант. Удачи!

Живу в старом фонде центра СПб, квартира не дышит вообще, видимо старые хозяева своим ремонтом заткнули нужные дыры, черт знает что делать с этим

Mike, я живу в новом доме, но квартира тоже не дышит, и окна открывать смысла нет, окна на мкад, вся квартира в черной пыли и саже

Mike, Шахтная вентиляция не работает? Если не работает, то это соседи сверху, перекрыли, есть повод подать суд.

Я организовал вентиляцию в квартире с помощью клапанов на окнах. Обо всех нюансах рассказал в этой статье https://journal.tinkoff.ru/air-flow/

Занимаюсь вентиляцией 17 лет. И как проектировщик и как владелец монтажной организации.
Скажу вам сразу, цены которые вы приводите в топике, нереально низкие.
Напишу вам примерные цены на вентиляцию в типовых помещениях.
Цена на работы по факту будет выше указанных в 5-10 раз.
Итак, вытяжная вентиляция бани 60-80 м2 примерно 80-100 тыс рублей. Это без приточки. Только вытяжка из парной, санузлов комнаты отдыха.
Вытяжная вентиляция дома 150 м2 примерно 250 тыс рублей.
Если применяем рекуператор, например Электролюкс epvs-650, очень часто монтируемый, то цена под ключ около 700 тыс. Любая приточка с электронагревателем, то минимум около 250 тыс рублей из за высокой стоимости автоматики, примерно 100 тыс за систему. Это цена за 2х этажный дом 150м2.
Вытяжная вентиляция гаража на 2 машины около 100 тыс рублей.
Если хотим регулировать влажность, то стоимость систем на доме 150м2 выходит около 1,5 млн.
Если заворачиваемся на умный дом, то стоимость около 70-100 тыс за комнату. Это нормальная цена за промышленное оборудование.
Ещё в статье не рассмотрен вариант стеновых бризеров на 150м3 в час, то примерно около 50 тыс рублей за установку.
Монтаж 160р за погонный метр воздуховода это смех. Стоимость работ реальная, около 1200-1500 р за погонный метр. Я не буду монтировать 10 метров воздуховодов за 1600 рублей. Система маленькая, но надо доехать, купить материал, привезти его, монтировать будут 2 человека и ещё надо проверить, как это будет смонтировано. Т.е. выезд инженера. В частном доме надо монтировать аккуратно, чисто и ещё переделать бесплатно, те недочёты, о которых укажет заказчик. Все это стоит денег. Опять же пробитие отверстий. Лучше конечно использовать алмазное бурение от 5000 за отверстие за кирпичную стену, но даже за пробитие перфоратором узбек не будет брать менее 3000 р за отверстие. Их может быть и 20 и 30 и более.
Поэтому грамотную вентиляцию могут позволить себе немногие собственники.
Цены даны по г. Владивостоку.

Герой статьи

Denis, согласен по ценам и бризерам. Бризеры были рассмотрены, но не попали в окончательную редакцию по разным причинам. Это дельное замечание. Бризеры — пожалуй, наиболее адекватная альтернатива «взрослой вентиляции», хотя на мой взгляд, цены высоковаты. По поводу цен вообще, поддержу вас. Цены только растут и будут расти. Бутерброд как падал маслом вниз, так и будет падать:))
Задача статьи была показать, что вентиляция — это СЕРЬЕЗНО и ДОРОГО!
Спасибо за то, что поделились компетентным мнением. Удачи вам в нелегкой работе!!

Denis, вы пишите «вариант стеновых бризеров на 150м3 в час, то примерно около 50 тыс рублей за установку».

Не смог пройти мимо, потому что это неадекватная стоимость установки раза в 10. Монтаж настенного бризера (например xiaomi 150-A1) в СПБ стоит 5000 руб. Это пробурить отверстие в стене (алмазное бурение без пыли), утеплить, повесить и занимает по времени 30-45 минут (и это качество монтажа не дешман). Цену самого прибора можно посмотреть на али, сегодня это 22к с бесплатной доставкой (так ещё продавец по запросу вышлет запчасти, если что-то начнет шуметь, стучать или сломается). О каких вообще 50к за установку?! Обычно под установкой понимается именно монтаж без стоимости оборудования, но думаю, что будь иначе тогда бы написали, что «установка с учётом прибора».

Дальше длинно.
Мое мнение, вентиляция дорого, но на самом деле в этой области много накрутки и качественная вентиляция больше удел промышленного сегмента, чем потребительского, оттуда и дороговизна, намного выгоднее взять заказ на монтаж в бизнес-центре, чем в квартире на 2 человека, а уверенны только в промышленном оборудовании, ибо потребительский сегмент пока слабоват и много возни. Это как с умным домом, есть такие интеграторы, которые работают только с KNX, это промышленная система умного дома. И стоимость запредельная, от 2 млн минимум, если бюджет меньше, можете не заикаться, но я себе сделал всё за 100-200к, как? Просто потребительский сегмент. Это не KNX, но мне не нужна безумная промышленная избыточность в квартире для 3 человек, это не завод где затуп на 2 минуты это убытки на миллионы рублей, в моем случае просто раз в год включение света зависнет на 2 минуты, в мире KNX датчик движения спокойно может стоить 50к, а в нормальном потребительском 1000 руб, стоит ли переплата 49к за то, что у вас будет гарантия, что за 50 лет не произойдет не единого сбоя? Расскажу фокус, если купить второй датчик за 1000 руб и поставить их рядом, то таким образом можно дешево и сердито задублировать их и не переплачивать 48к за сверхизбыточность поомвшленного уровня. В мире вентиляции такая же беда, конечно, грамотная вентиляция не простая тема, но там такие косяки делают за пару миллионов, что плакать хочется. Есть потребительский сегмент, самый яркий это бризеры, дешево, быстро и тяжело накосячить. Так ещё выходят новинки всё с лучшими доработками, позволить через э года купить новый думаю можно себе, а когда у вас за лимон стоит ПВУ с каким-то инженерным просчётом или недостатком, то тут грустнее всё, а косяк какой-нибудь будет, увы, иначе бы не стоило это всё так дорого.

Источник https://habr.com/ru/articles/482352/

Источник https://journal.tinkoff.ru/guide/vent/